Château Palmer по Тома Дюру

По приглашению компании Simple Москву посетил Тома Дюру (Thomas Duroux), энолог и генеральный директор Château Palmer. Пресс-ланч и вертикальная дегустация вин хозяйства прошли в винном баре «Гран Крю» на Малой Бронной…

Вину определенно подвластны пространство и время. Еще десять минут назад был обыкновенный будничный день, и я шел по залитой солнцем престижной улочке в центре Москвы, а теперь нахожусь неподалеку от деревушки Марго, в окружении виноградников и вин Château Palmer. Что еще более удивительно, в роли гида выступает Тома Дюру благодаря чему так легко перемещаться из 1855 в 2011, потом в 2007, потом 2004, 1999 и 1995. На работу мне сегодня не попасть...

«Меня зовут Тома Дюру, я генеральный директор и винодел Château Palmer. Вот уже 8 лет как я управляю Château Palmer, а до этого работал энологом в таком, наверное, известном вам хозяйстве Tenuta dell'Ornellaia. Château Palmer находится на левом берегу Жиронды, в коммунальном апелясьоне Марго, и два самых известных хозяйства Марго - Château Margaux и Château Palmer. Можно сказать, что мы соседи», - начал Тома свое повествование.

Пристегните ремни, желаем вам приятного путешествия, следующая остановка...

Château Palmer. Начало

Виноградники Пальмера, как и виноградники многих других великих шато, ведут свой отсчет с XVII века. Когда-то они были частью большого хозяйства Chateau d'Issan, которое впоследствии было поделено между его наследниками. Так один из наследников, семейство де Гаск, получил лучшие его участки, и к началу XVIII века было образовано хозяйство Domaine de Gascq. Вино этого хозяйства было настолько известным, что есть даже документальное подтверждение потребления его при королевском дворе в Версале. Последней собственницей из этой семьи стала вдова по имени Мари Ферьер де Гаск (Madame Marie Bumet de Ferrière), а собственно история Château Palmer началась в 1814 году.

Когда в 1814 году Наполеон проиграл свое самое важное сражение англичанам, некоторые победоносные генералы британской армии пустились в путешествие по Франции, чтобы, по старой доброй английской традиции, присмотреть себе «объекты для инвестиций». Один из этих генералов, Чарльз Палмер, приехал в Бордо, купил себе какие-то земли, а после отправился в Париж. По пути, в дилижансе, он встретил прекрасную юную вдову - мадам Мари Ферьер де Гаск. За время долгого путешествия они познакомились, и мадам рассказала бравому генералу, что она собственница прекрасного поместья Domaine de Gascq, вина которого ничуть не хуже, чем Château Lafite.

Никто не знает деталей сделки и предшествующих ей переговоров, но, приехав в Париж, Чарльз Палмер стал новым собственником Domaine de Gascq. Он поменял название хозяйства в результате чего на свет появилось Château Palmer.

Генерал был настолько увлечен своим приобретением, что вложил в шато колоссальные средства и быстро добился того, что его вино стало известным в Англии. Он даже предпринял попытку сделать так, чтобы его вино присутствовало при британском дворе, но...

Легенда гласит, что Палмеру удалось договориться об аудиенции, но один из недругов, узнав о планах генерала, сделал так, чтобы перед дегустацией вина королю подали сэндвичи с анчоусами. После того, как король съел эти сэндвичи, он принялся за дегустацию вина и, естественно, нашел его посредственным. Чарльз Палмер был настолько подавлен, что, вернувшись в Бордо, выкорчевал весь виноградник, чтобы пересадить его вновь. Это стало началом конца Чарльза Палмера. Спустя некоторое время он обанкротился, поместье перешло под управление банка, и этот трудный момент как раз пришелся на время Классификации вин Медока 1855 года.

В 1854 году братья Эмиль и Иссак Перейра приобретают шато, виноградники, строят замок, и вкладывают огромные средства в хозяйство. Именно благодаря им Пальмер достигает зенита своей славы. Но Первая мировая война и финансовый кризис 29 года положили конец успеху братьев Перейра: их состояние тает и наследники вынуждены продать хозяйство. В 1938 году оно вновь было выставлено на торги и его выкупили четыре бордоских негоциантских семьи. На данный момент у руля шато осталось две семьи, вернее представители третьего и четвертого поколения этих семей.

«Мне бы очень хотелось подчеркнуть то, что с 1814 года и до сегодняшнего дня у замка было всего три собственника: Чарльз Палмер, братья Перейра и сегодняшние собственники. Это немного, и именно это объясняет, почему у Шато Пальмер есть собственный стиль, который отличает его от других. Если бы за это время у нас было пятьдесят собственников, то каждый попытался привнести что-то свое, и вряд ли стиль вина сохранился в течение этих столетий», - говорит Тома Дюру и рассказывает, что как раз после того, как современные собственники выкупили хозяйство в 30-е годы, сильный пожар уничтожил архивы. Не осталось практически никаких документов старше этих лет. Единственная бумага, которая уцелела, подтверждает факт приобретения хозяйства Чарльзом Палмером - она хранилась не в шато, а в местном департаменте.

Сегодня вина Château Palmer по миру распространяют 18 негоциантов, из которых два являются собственниками шато.

Château Palmer и его «второе» Я

Château Palmer расположилось на так называемой «первой гравийной террасе» от Жиронды, где, по мнению старых виноделов Медока, находятся лучшие участки.

«Это действительно похоже на правду, поскольку лучшие шато, такие как Palmer, Margaux, Ducru-Beaucaillou, Léoville Las Cases, Latour, Montrose - все они расположены вдоль реки», - приводит Тома уже свои доказательства.

Всего у Пальмера 55 га виноградников, на которых выращиваются три из четырех основных сортов Медока: каберне совиньон, мерло и пти вердо. Каберне франа в Пальмере нет, либо здесь умалчивают о его существовании. Соотношение сортов тоже вполне обычное (47/47/6) или, как говорит Тома, «поровну каберне совиньона с мерло и немного пти вердо». Впрочем, Пальмер не был бы Пальмером, если бы здесь не было своих особенностей.

«Классический терруар Медока - небольшой гравийный холм. На самом верху этого холма слой гравия толще, поэтому здесь самый теплый участок. Обычно верхняя часть отводится под каберне совиньон, так как этот сорт созревает дольше, чем мерло. Место же мерло ниже, так как здесь почва немного холоднее. Но дело не просто в теплее или холоднее, дело в терруаре, который на вершине холмов намного более комплексный, что впоследствии отражается и в вине. Мои предшественники много лет назад были настолько увлечены мерло, что решили разместить этот сорт именно на вершине, и теперь мы являемся обладателями очень старых лоз мерло на лучших участках, хотя старые лозы каберне совиньона с лучших терруаров у нас тоже есть».

Говоря о терруаре Пальмера трудно не затронуть тему соседнего великого хозяйства. В чем различия?

«Если сказать просто, то Château Margaux и Château Palmer - один и тот же терруар, та же самая терраса. Но в Château Margaux больше используется каберне совиньон, в результате чего вина получаются очень чистыми и элегантными. Мы же используем и каберне совиньон и мерло, и именно мерло придает бархатистый, округлый и мягкий характер вину». В целом же, по мнению Тома, идентичность апелясьона Марго заключается в женственности и элегантности.

В хозяйстве производится два вина: Château Palmer и Alter Ego. Если основное вино, Château Palmer, производится почти 200 лет, то первый миллезим Alter Ego датирован 1998 годом. Тома Дюру, вслед за Бертраном Бутейе, очень просит не называть Alter Ego вторым вином и объясняет почему:

«Как вы знаете, большинство великих шато производят вторые вина. Эти вина, как правило, делаются из винограда с молодых лоз или из деклассифицированного вина. У нас тоже было второе вино, которое называлось La Réserve de Général (последний миллезим - 1997 год, прим. ред.). В 1998 году мы начали делать Alter Ego, и главная идея смены La Réserve de Général на Alter Ego - изменить саму концепцию «второго вина», уйти от нее. Мы решили производить вино уникальное по своим характеристикам. Поэтому Alter Ego - не второе вино, это другое вино. Это особый выбор почв, участков, терруара. Кроме того, это еще и другой подход к виноделию, идея которого состоит в том, чтобы сделать характерное для хозяйства вино, доступное для потребления в более раннем возрасте. Для него мы используем виноград, в котором много свежести, фруктовости и в то же время деликатные танины. Alter Ego можно наслаждаться уже через 5 лет, и это вино будет хорошо развиваться в течение еще 15 лет».

Если когда-то на La Réserve de Général приходилось около 20% выпускаемого в хозяйстве вина, а на Château Palmer оставшиеся 80%, то сейчас доля Alter Ego составляет 40-45%. Еще столько же идет на Château Palmer, а 10-20% деклассифицируется и продается. То есть то, что раньше шло на Château Palmer, теперь делится на две части - Château Palmer и Alter Ego.

Что касается виноградников, то как для Альтер Эго, так и для Пальмера 50% участков неизменны. Еще 30% определяется до начала сбора урожая на основании проб винограда, а решение об использовании последних 20% принимается уже во время ассамбляжа.

Пти вердо - темная лошадка Пальмера. Бертран Бутейе когда-то говорил, что именно пти вердо дает ощущение тепла, тонкость и длительность послевкусия, хотя одно время им пренебрегали и держали скорее по традиции. Тома Дюру сначала вообще лишь вскользь упомянувший об этом сорте, позже объяснил, почему иногда он лучше проявляет себя в Alter Ego, но чаще всего идет на Château Palmer:

«В Alter Ego пти вердо мы используем не слишком часто. Так за последнее время это произошло всего два раза: в 2006 и 2011 году. Основная причина - пти вердо очень мощный сорт винограда и больше полезен для Château Palmer. Но иногда он обладает не столько сильным вкусом, сколько сильным ароматом, и способен дать куда больше Alter Ego. Именно так и произошло в 2006 и 2011 годах».

Пальмер и Альтер Эго - две разных философии. Огромное количество времени проводится на винограднике, где решают, что пойдет на Пальмер, а что на Альтер Эго. Тома Дюру говорит, что делать Альтер Эго - очень интересное «упражнение». Помимо нежной экстракции здесь важно низкое процентное соотношение новых бочек.

«Мы очень осторожны, поскольку хотим сохранить чистоту вина. Для Château Palmer процент использования новых бочек выше, поскольку вино «больше» и может это принять. Мы не производители дубового сока, а производители вина. Важно понимать, что выдержка в бочке - не приправа и бочки мы используем бочки не для того, чтобы придать вину новые вкусы и ароматы, а для того, чтобы объединить, интегрировать друг в друга изначально заложенные в нем элементы».

1855. Третий класс

Согласно Классификации вин Медока 1855 года, Château Palmer был отнесен к третьему классу (третьим крю). Почему Пальмер так и остался третьим классом, но при этом продается по ценам почти первого класса? Тома объясняет это так:

«Самое важное, и я хочу, чтобы это понимали все, Пальмер не является третьим классом! Он был третьим классом в 1855 году, когда куртье Бордо оценивали вино на основании его стоимости за последние 30 лет. Промежуток 1835-1855 год - не лучший период для Пальмера и качество вина тогда было довольно посредственным. Только в 1855 два богатых предпринимателя, братья Исаак и Эмиль Перейры, выкупили собственность, построили тот замок, который вы сегодня можете увидеть на этикетке, и приобрели 30 га, которые до сих пор являются самым значимым достоянием Пальмера. Именно с этого момента начинается новая веха в истории хозяйства.

Сейчас Пальмер рассматривают как одного из первых кандидатов на первый класс, если бы эта классификация была пересмотрена. Этого, конечно, никогда не произойдет, и нам в этом нет особой необходимости, поскольку настоящая классификация делается потребителями. Вы можете найти вино первого класса по более скромным ценам, чем Château Palmer, а некоторые первые вина шато второго класса стоят дешевле, чем наше Альтер Эго. Если бы Классификация проводилась сегодня, то в первом классе оказались такие вина как Ausone и Pétrus, а многие нынешние второклассники вообще переместились бы в крю буржуа. Так что если ваше шато не принадлежит к первому классу, то классификация для вас не имеет никакой ценности. Если вы в первом классе, то можете делать что хотите, а все остальное не имеет значения. На этикетке Пальмера, например, мы даже не пишем Grand Cru Classe. Мы понимаем и считаем, что название гораздо важнее, чем классификация, которой можно пользоваться только в одном случае - если вы хотите открыть вина Медока. Если вы их знаете, она вам не нужна».

En primeur 2011 и наши дни

«Кампания en primeur 2011 была для нас сложной и тому есть несколько причин. Самая важная - 2011 пришел на смену трем великим миллезимам. 2009 и 2010 мы продавали очень дорого и очень хорошо, но теперь, после трех великих урожаев, наши клиенты не очень готовы идти на инвестиции. Впрочем, это довольно частая история для Бордо».

Другая сложность, по мнению Тома, заключается в том, что это гетерогенный миллезим: можно встретить как великие вина, так и посредственные. Если в 2009 и 2010 ошибиться было невозможно, то в 2011 вероятность «промаха» существенна. 2011 - миллезим для знатоков вина.

«Если вы будете покупать вино 2011 года, необходимо делать это на основании рекомендаций людей, которые вино попробовали», - советует он.

«2011 был годом, когда нам пришлось много думать. Это было некое соревнование, вызов, особенно после простого 2009-го, когда можно было ничего не делать. Тем не менее, мы гордимся этим годом. Всего было произведено 5 тыс ящиков, из которых 3,5 тысячи мы продали во время кампании en primeur. Год трудный, кампания en primeur трудная, но обычно мы производим в два раза больше, поэтому никаких скидок мы делали и не планируем делать. Мы убеждены в том, что нам удалось произвести великое вино, поэтому у нас есть время, чтобы продать его. Вообще, как мне кажется, все зависит от качества вина, от работы на уровне коммуникаций и, конечно же, от спроса. Если произведено 10 тысяч бутылок по цене 60 евро и 100 тысяч человек его захочет приобрести, то цена пойдет вверх. Но если произведено 10 бутылок и только 5 человек захотят купить по бутылке, то цена пойдет вниз. Да, отчасти это маркетинг, но это и качество, вернее соотношение цены и качества. Это Уолл-стрит, это биржа, это как акции - то же самое. Если все одновременно хотят купить акции Google, они начинают расти».

В ближайшее время в Пальмере будут отмечаться два круных события: 200-летие шато в 2014 году и окончание работ по модернизации хозяйства в начале 2013.

«Мы начали эти работы в 2010, и они были связаны с обновлением всего нашего производства и прилегающих построек. Мы построили новый погреб, зону для приема сырья, расширили ферментационную часть, перестраиваем и переделываем зону для хранения вина, а также все прилегающие постройки. Инвестиции составили порядка 9 млн евро».

После окончания пресс-ланча мне удалось задать несколько вопросов Тома Дюру.

Вам удалось поработать в нескольких странах с разным подходом к виноделию, с разной культурой. Как бы вы для себя кратко охарактеризовали каждую из них, чему вы научились в этих странах?

Да, мне очень повезло, я действительно столкнулся с разной культурой, с разной философией. Если кратко, то про Венгрию я бы сказал, что это винный регион, который никогда не умрет. И даже если почти все винодельческие регионы исчезнут в следующие 50 лет, то почва, люди, огромный опыт, накопленный здесь, - все это останется.

В Америке я научился тому, что все возможно. Работая здесь и будучи страстно увлеченным этой работой, ты можешь свернуть горы. Кроме того, здесь всегда есть возможность и благоприятный климат для того, чтобы что-то создать.

Во Франции я научился тому, что вызывает глубокое уважение то, что было сделано в прошлом и люди, которые работали здесь до нас. И если это не вызывает в тебе уважения, то ты теряешь душу. Но, с другой стороны, ты не обязан слепо следовать традициям и основываться на них. Ты можешь пытаться делать что-то новое, пробовать что-то новое, но при этом с уважением относиться к опыту предыдущих поколений.

Италия - это смесь. С одной стороны, здесь есть богатая история, богатая культура, но нет достаточного опыта производства лучших вин. Здесь очень интересно находиться. Это место как перекресток между двумя мирами - Старым и Новым. Новым - потому что культура вина и традиции виноделия здесь достаточно молодые, а старым - потому что корни очень-очень глубоко.

Какая из этих культур вам ближе?

Мне трудно сказать, какая мне ближе. Все они дали мне бесценный опыт, да и я, наверное, все-таки более склонен отталкиваться от конкретных людей, нежели чем от культуры. Меня больше вдохновляют люди, чем культура.

Какие чувства вы испытали по возвращении в Бордо?

Двойственные. Первое - вау, я в храме. Я там, где вино делалось последние 400-500 лет. Огромное число людей работало на моем месте, и я должен быть благодарен за эту возможность и отнестись к ней с уважением. Это было мое первое чувство, когда я приехал после Италии.

Второе - уф, это же скучно, если я не могу делать что-то новое, если у меня не будет этой возможности, но давайте посмотрим, что может быть сделано.

Мой вывод - чтобы делать хорошие вещи в хозяйстве подобном Пальмеру, вам необходимо изучить стиль, вам нужно изучить идентичность вина и однажды, когда вы научитесь все это понимать, и это займет у вас несколько лет, тогда вы по-новому поймете что и как вы хотите и хотите ли изменить.

Когда вы приезжаете в такое хозяйство как Ornellaia - там не стиля. Там все совершенно новое. Хочется сделать и то, и другое, и никто не мешает тебе, более того, даже поощряет тебя сделать это. В Ornellaia необходимо было создать стиль, в Пальмере прежде всего осознать стиль. Если вы начнете ломать все вокруг в хозяйстве подобном Пальмеру, вы все потеряете.

Что подразумевается под словами «Тома Дюру принес c собой новое видение»?

Это и винодельческий опыт, и опыт выращивания винограда, и много чего другого, но я бы сказал, что самое главное - открытость, умение взглянуть на привычные в Бордо вещи со стороны, быть немного выше и видеть дальше, чем многие в Бордо. Наверное, это еще и способность пойти на риск и не обращать внимание на фразы вроде: «О нет, в Бордо мы не можем этого делать». Почему нет?

Приведу вам любопытный пример: несколько лет назад мы создали безумное вино - историческое вино XIX века. Это было столовое вино, оно и не могло быть другим, и его было всего несколько бутылок. Четыре миллезима: 2004, 2006, 2007 и 2010. Это вино было сделано по старой традиции производства вина, смысл которой в том, что небольшой процент вина из ронского Эрмитажа добавляется в финальный бленд топового Бордо. То есть вы получаете бутылку Château Lafite, на которой написано Château Lafite Hermitage. Я пришел к акционерам, но они сказали, что больше мы не можем делать такое вино, что его производство не разрешено и противоречит правилам апелясьона. Но почему бы не поэкспериментировать? С моей точки зрения, ну ладно, может она, конечно, немного и безумная, хотя нет, не безумная - это просто что-то новое и в то же время что-то, пришедшее из старых времен! Почему бы не поэкспериментировать с этим? Мы все-таки произвели несколько ящиков этого безумного вина. Возможно, мой опыт в других винодельческих регионах помогает мне идти на такие безумные идеи. Знаете ли вы, что мы делаем небольшое количество белого вина? Оно предназначено только для внутреннего использования, мы не продаем его, но для его производства используем интересные сорта...Вы знаете, я не один такой в Бордо. Нас много и это не свойство одного человека, а свойство, наверное, поколения. Мы путешествуем намного больше, чем предыдущее поколение, у нас гораздо больше интереса к винам, произведенным в разных уголках мира. Да что там, наши родители, они заботились, и их интересовало только то, что происходит в Бордо. Наши знания Бургундии и Гаскони намного обширнее, чем у них. Наше поколение более открыто, готово принимать и усваивать новую информацию и это помогает.

Неудивительно, что после вашего приезда в Château Palmer стали говорить о «тихой революции». Поясните ее цели и задачи, сроки и масштабы, когда она началась и когда завершится?

Она длится уже примерно 10 лет, и я не уверен, что она завершится в ближайшем будущем. В чем я уверен, так это в том, что видение владельцев хозяйства и та мировая слава и известность, которыми заслуженно пользуются великие вина Бордо, помогут нам сделать все, что в наших силах, чтобы производить лучшее вино. Мы больше не идем на компромиссы. Если еще 15 лет назад решение принималось исключительно о сортовом составе бленда - чего больше добавить, чего меньше - сейчас я могу взять телефон, позвонить акционерам и сказать, что в этом году Пальмера не будет, потому что качество винограда, на мой взгляд, не так хорошо, как мне бы хотелось. И они скажут: «Ок, вы решаете».

Тихая революция - медленное движение к бескомпромиссному миру. Единственная ее цель - выразить потенциал Пальмера как можно лучше. Все наши технологии, все наши возможности и, слава богу, экономические проблемы затрагивают нас все меньше и меньше, сводятся к тому, чтобы производить лучшее вино, способное наиболее полно выразить терруар шато Пальмер.

Лафит и Латур - два разных взгляда на систему продаж en primeur. Первые ее всячески поддерживают, вторые участвуют последний раз. Какова ваша позиция?

С одной стороны традиции и система торговли, которая на протяжении времени доказала свою состоятельность. С другой - желание соответствовать времени и изменить то, что, может быть, хорошо работало когда-то, но уже не так хорошо работает сейчас, избавиться от посредников и попытаться самим сделать всю работу. Я прекрасно понимаю и принимаю обе точки зрения. Когда мне придется выбирать, я сделаю так, как в то время будет лучше для меня.

Какие самые главные изменения произошли в Пальмере с вашим приходом?

Их очень много и я могу долго о них рассказывать, но, пожалуй, основные изменения, которые для меня важнее всего, произошли на винограднике. Когда я пришел в 2004 году в Château Palmer, я получил 55 гектаров виноградников, с которыми работали одинаково. Одно отношение к почве, одно отношение к винограднику. Мы провели обширные исследования, выявили отличия одного участка от другого, отличие почв, лоз и т.д до самых мельчайших подробностей. И мы адаптировали особенности работы на винограднике в соответствии с этими данными. Так у нас примерно 12 различных способов работы на винограднике в зависимости от участка, особенностей почвы, лоз и т.д.

Опять же что касается сбора урожая. Раньше было так: «Мы начинаем с участка №1 и заканчиваем участком №100». Теперь мы убираем маленькими кусочками и соединяем эти кусочки воедино, в зависимости от качества винограда, типа почвы, возраста, силы лоз и т.д. Мы проводим огромное количество времени на винограднике, пробуя виноград, чтобы принять правильное решение. Мы делаем и анализы, но основываемся, прежде всего, на том, что чувствуем.

Когда я разговариваю с виноделом из Бургундии, он говорит, что знает каждую лозу на своем винограднике. У нас 550 тыс лоз, мы не можем знать каждую лозу. Но у нас есть технологии, которые позволяют нам выделить семейство лоз и познакомиться не с каждым членом семьи, а с каждой семьей. То есть мы действительно кардинально изменили работу на винограднике, и мы еще не закончили - у нас много идей, которые мы планируем использовать в будущем.

Шато Пальмер - это финальная точка в вашей карьере?

Мне ужасно тяжело произносить слова о том, что это моя последняя работа, поскольку я любопытен и всегда интересуюсь новыми вещами. Но, с другой стороны, то, что у меня сейчас есть...мне трудно представить, что может быть что-то более чудесное и удивительное. Так что я не знаю, я смущаюсь, и знаете, подобное чувство, пожалуй, возникает у меня первый раз в жизни.

• Бренд,
• Великие,
• Личность

Оценить: (5)

• Текущая оценка 5 из 5
• Оценить на 1 !
• Оценить на 2 !
• Оценить на 3 !
• Оценить на 4 !
• Оценить на 5 !

Автор: Александр Шумский

• RSS
• Twitter
• Facebook
• Мой Мир

• Livejournal
• Я.ру
• Liveinternet

<div style="color:#61615F; text-align:left; margin:20px 0; font:0.74em normal Georgia,Georgia,serif; width:500px;"> <div style="border: 1px solid rgb(211, 211, 211); padding: 12px 15px; position: relative; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255) ! important; -moz-border-radius: 20px 20px 20px 20px; -moz-box-shadow: 5px 5px 5px rgb(221, 221, 221);"> <div style="width: 100%; overflow: hidden; position: relative;"><a style="float: none;" href="http://whywhywine.ru/stati/lichnost/-/chateau-palmer-po-toma-dyuru" target="_blank"> <img height="83" width="120" style="border: 0px none; float: left; margin: 0px 15px 5px 0px; padding: 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" alt="Château Palmer по Тома Дюру" src="http://whywhywine.com/media/articles/2012/thumbnail/small_palmer.jpg"></a><p style="margin: 0pt; padding: 0pt;"> <a style="color: rgb(0, 0, 0) ! important; text-decoration: none; border: 0px none; float: none;" href="http://whywhywine.ru/stati/lichnost/-/chateau-palmer-po-toma-dyuru" target="_blank"> <strong style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold;">Château Palmer по Тома Дюру</strong></a></p> <p style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0pt; padding: 0pt;"><span style="color: #8D3855;">15:05</span>  <span style="color: #8D3855 ! important; padding-right: 7px;">21/06/2012</span>   По приглашению компании Simple Москву посетил Тома Дюру (Thomas Duroux), энолог и генеральный директор Château Palmer. Пресс-ланч и вертикальная дегустация вин хозяйства прошли в винном баре «Гран Крю» на Малой Бронной…  <a title="Château Palmer по Тома Дюру" href="http://whywhywine.ru/stati/lichnost/-/chateau-palmer-po-toma-dyuru" style="color: #8D3855 ! important; padding: 0pt 0pt 0pt 10px; text-decoration: underline; border: 0px none; float: none;" target="_blank">>></a></p></div><div style="position: relative; clear: both; margin: 6px 0pt 0pt; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;"><a title="WhyWhyWine. Главные новости о вине." href="http://whywhywine.com/" style="color: #8D3855 ! important; text-decoration: underline; border: 0px none; float: none;" target="_blank">Другие материалы портала http://WhyWhyWine.com/.</a></div></div></div>

Код для блога:

Как это будет выглядеть »

Château Palmer по Тома Дюру

15:05  21/06/2012   По приглашению компании Simple Москву посетил Тома Дюру (Thomas Duroux), энолог и генеральный директор Château Palmer. Пресс-ланч и вертикальная дегустация вин хозяйства прошли в винном баре «Гран Крю» на Малой Бронной…  >>

Другие материалы портала http://WhyWhyWine.com/.