- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Вольф Бласс (Wolf Blass)
Натали Маклин (Natalie MacLean) "Неутолимая жажда" ("Unquenchable"). Перевод М. Бабинский
«Осторожно, там змеи», - напутствовала меня подруга, когда услышала, что я собираюсь лететь в Австралию.
«Что?»
«Девять из десяти самых ядовидых видов змей живут именно в Австралии», - выпалила моя подруга, как-будто прямо сейчас участвовала в каком-то конкурсе на эрудицию.
Я постаралась побыстрее сменить тему.
...И вот я в самолете, а внизу через иллюминатор передо мной растилается знаменитая Barossa Valley. Почему-то в этот момент мне вспомнились слова моей подруги про змей. "Ничего, змеи не любят виноград", - успокоила я себя.
Barossa Valley расположена всего в 45 минутах лету на северо-восток от столицы страны Аделаиды. Это самый известный винодельческий регион Пятого континента, а самое знаменитое его вино - Шираз. Этот сорт происходит из долины Роны во Франции, где, правда, он называется сира и возделывать там его начали еще в 500 году до н.э. Сира является основным в местных винных смесях Hermitage и Cote Rotie. В Австралии этот сорт стал ширазом, поскольку местным жителям так было легче произносить слово сира.
В этой пустынной зоне шираз в полной мере испытывает всю негативную мощь природы. Но с давних времен известно, что именно в сложных окружающих условиях, когда лозе приходиться страдать, она, как правило, дает наиболее концентрированные ягоды и вина из них отличаются особым качеством. То небольшое количество осадков, что выпадает в Barossa, практически мгновенно испаряется, а температуры под +35°С держатся здесь неделями. Лоза шираза трансформирует эти природные условия, похожие на внутренности раскаленной печи, в прекрасную жидкость, некий тонкий голос этой высушенной солнцем земли.
А все началось в 1832 году, когда местный губернатор, Джеймс Басби (James Busby), посадил в этих местах первые лозы шираза. Он свято верил в то, что полученные из них вина будут куда менее опьяняющими, чем ром, которым в больших количествах увлекались местные жители.
Barossa Valley в основном была заселена лютеранами, которые бежали в Австралию из прусской Силезии из-за религиозных преследований (сейчас это часть Польши). Каждая семья получила по участку земли в 12 га и началась посадка лоз. Виноградники передавались из поколения в поколение, оставаясь семейным владением, поэтому в этом районе едва ли не самые старые лозы шираза в мире.
Виноделие в Австралии с тех времен не прерывалось благодаря нескольким факторам. В отличие от Северной Америки, в Австралии никогда не вводился «сухой закон», а изолированность континента значительно уменьшила катастрофические последствия нашествия филлоксеры, хотя полностью ее избежать здесь и не удалось.
Сильная жара имеет и свои преимущества. Она не дает развиться различным видам гнили и проблемы заморозков в более холодных зонах кажутся здесь какими-то нереальными. Однако местные вина не всегда были популярны у себя на родине, и не всегда отличались приемлемым качеством. Между 1960-х и 1980-х австралийские вина были в основном сладкими и креплеными. Сами местные жители описывали их как «варенье из алкоголя и дубовой бочки». Позже, с развитием холодильной техники и внедрением новых винодельческих технологий, австралийским виноделам удалось постепенно побороть местную жару, и у них стали получаться качественные вина по очень привлекательным ценам.
Виноделы Пятого континента намного меньше связаны различными инструкциями, правилами, предписаниями и т.д., в отличие скажем от таких стран, как Франция или Италия. Австралийцы свободны в выборе сортов и их смесей. Они могут использовать виноград для своих вин с огромных площадей, что позволяет им выбирать в каждый конкретный год лучшие ягоды. В большинстве других винодельческих стран Нового Света, а про Старый и говорить не приходится, такой свободы нет. Если перенести эту ситуацию на США, то многие австралийские вина в Америке можно было бы маркировать, как апелясьон «Western North America», настолько большие зоны виноградарства могут использовать австралийцы, подбирая материал для своих вин. Это позволяет получать напитки стабильно высокого качества из года в год, какой бы капризной не была погода, хотя в этих местах она достаточно предсказуема.
Мой самолет благополучно приземлился, я быстро взяла машину в аренду и, заведя ее мотор, почему-то опять вспомнила мою подругу и ее наставления про местных змей. В этот момент моя рука рефлексивно потянулась к кнопке блокировки замка двери. Пару часов езды по хорошей дороге и я стою на прекрасно подстриженной лужайке винодельни Wolf Blass. Это название стало настолько узнаваемым и привычным, что для многих является сюрпризом, что это не название бренда, а имя и фамилия реального человека, в честь которого и названо хозяйство. Аналогично тому, как и названия Calvin Klein или Ralph Lauren. И никакая самая успешная маркетинговая команда не смогла бы придумать более живописного, колоритного и яркого персонажа, каким является Wolf Blass.
А вот и он сам, идущий мне навстречу и излучающий бесконечный жизненный оптимизм. «Ну вы просто объедение, как сладкая ватрушка!», - воскликнул он, крепко держа меня за руку и локоть одновременно двумя своими огромными «клешнями». Вольфу за семьдесят. Среднего роста, черные глаза, седые волосы. У него энергии больше, чем у человека в два раза его моложе. На шее повязана его традиционная черная галстук-бабочка (говорят, что их у него не меньше семисот штук). Первым делом он ведет меня в маленький музей при винодельне. При этом нас неотступно сопровождала женщина из его пиар-службы. И было это неспроста. Далеко за пределами Пятого континента известно, каким острым на язык порой бывает Бласс. Так вот, чтобы сглаживать ситуацию после некоторых особо «пикантных» высказываний своего босса о вине, деньгах, бизнесе, дружбе, сексе, женщинах и т.д., эта представительница и следовала за нами по пятам.
Wolfgang Franz Otto Blass родился в буквальном смысле на ходу. В 1934 году в Германии, в земле Саксония, у его матери начались схватки еще до того, как она успела дойти до ворот местной больницы. Детство Вольфганга было тяжелым. На одной из черно-белых фотографий в музее можно увидеть трех бледных и худых мальчиков-подростков. Это Вольф и два его брата. Свое детство и юность в послевоенной Восточной Германии он вспоминает, как «чертовский кошмар».
Приходилось работать в нескольких местах, а денег все равно не было. «Люди были в таком отчаянии, что меняли свои наручные часы на хлеб», - вспоминает Бласс, поправляя на свой руке шикарный Rolex: «Я стал уличным драчуном, задирой, моим главным занятием было достать пропитание».
Его речь представляет собой невероятную смесь немецкого и английско-австралийского с постоянным использованием сленга. «Германия произвела меня, а вот Австралия - сделала», - продолжает Вольф свои воспоминания юности. «Мать сказала мне, займись сельским хозяйством. В этом случае ты по крайней мере не будешь голодным. Так я и начал работать учеником на одной из местных силезских виноделен у друга нашей семьи. Он был тиран, настоящий нацист! Я работал там с утра до ночи. Три года тянулись бесконечно, но приобретенный опыт был для меня просто неоценим».
«Всеми фибрами души я мечтал уехать из Германии куда-то за моря и океаны. Сначала я перебрался во Францию, хотя французов и не любил. Но зато я узнал как делается шампанское в самой Шампани!».
В 1961 году знаменитая австралийская винодельня Penfolds искала новых сотрудников и пригласила Вольфа к себе. Он иммигрировал в Австралию с парой сотен долларов в кармане. «Я был плохим работником, потому что выполнял свою работу всегда лучше, чем это могли бы сделать мои начальники», - «скромно» рассказывает о себе Бласс. Через несколько лет он работал уже консультантом на нескольких местных винодельнях, прежде чем открыл свою собственную в 1966.
«В то время я занимался всем: я делал вино, я же его и продавал».
При этом в первую очередь он прославился именно тем, как продавал свой товар, а не как его делал. Так, будучи на стадионе во время одного из матчей по футболу, он договорился с оператором телекамеры, что тот периодически будет выхватывать из толпы зрителей майку Вольфа, на которой красовалась большая эмблема его винодельни. За каждый такой крупный план он пообещал оператору по ящику вина: «Это была дьявольская задумка, но она работала!».
Да она была и не одна. Например, он договорился в мельбурнском аэропорту, чтобы в отделе duty-free по внутренней трансляции постоянно бы повторяли имя его винодельни. Он сумел убедить руководство некоторых местных авиакомпаний проводить дегустации своих вин прямо на борту авиалайнеров. Пожалуй, он был первым в винной индустрии, кто хорошо усвоил правило, что винодел является неотъемлемой частью маркетинга своего продукта, человеческим лицом собственного вина.
«Люди делают бизнес с людьми, а не с продуктами. Я исколесил все австралийские штаты, не пропускал ни одного официального обеда при смокингах, ни одну хренову радиостанцию. Я говорил слушателям, что австралийское вино не может стоить больше 10 долларов. Я им настойчиво повторял, чтобы раззадорить их, что уеду домой из их захолустного города, потому что они не заслужили хорошего вина». Правда, при этом свое первое вино с собственной физиономией на этикетке он начал продавать по $15 за бутылку.
«Я просто не мог проиграть», - продолжал Бласс пока мы шли через большую стеклянную комнату всю сплошь засталенную медалями и кубками, завоеванными его винами на различных винных конкурсах и соревнованиях. Вольф твердо верит, что сильнейшая конкуренция подняла качество австралийских вин в целом.
В середине 1970-х Бласс придумал новый девиз: «Мои вина делают сильных женщин слабыми, а слабых мужчин сильными. Вино усиливает это чертовски сладкое половое чувство. Я это испытал на себе!». На следующий день все газеты вышли с комментариями по этому поводу.
«Без этих побед на винных конкурсах я был бы никем. Нет медалей - нет работы. Это все равно, что иметь скаковую лошадь, но никогда не выпускать ее поучаствовать в скачках», - эмоционально рассказывает Бласс.
Комфортно усевшись в мягкое кресло в своей дегустационной комнате, он открыл бутылку вина и налил в бокал немного своей «победной формулы»: смесь каберне совиньона и шираза. Сила и элегантность танцевали парой в бокале. Вольф верит, что именно смеси сыграли решающую роль в успехе австралийских вин на международном рынке, поскольку они давали гибкость в выборе лучших ингредиентов.
«За счет этого мы постоянны из года в год, как и стабильно наше качество. Это все равно, как фирменное блюдо в ресторане - оно всегда должно быть таким же в любое время. Мы создали бренд. Да, наши вина не отнесешь к исключительным. Но наш бренд надежен, потребители полагаются на нас, они всегда уверены, что в нашей бутылке именно то, что они хотят в ней найти. Это большая ответственность, когда на семи миллионах бутылках вина в год красуется ваше чертово имя. Успех - это великое дело. Если ваше вино не покупают - вы лузер! Манчестер Юнайтед семнадцатикратный чемпион! Как чертовски это прекрасно! ... Шираз - это класс. Вы никогда не будете иметь коммерческий успех на сильнокислотных винах: люди не будут пить это пойло. Обычный говнюк не поймет такие вина».
«Черт, не пишите этого», - воскликнул он. Женщина из пиара при этом мило улыбнулась мне. И в ее глазах я прочла: «Ну вы же все понимаете». Я улыбнулась ей в ответ настолько мило, насколько смогла в этой ситуации.
Вольф резко сменил тему разговора подобно тому, как ручеек быстро находит обходной путь, когда на его пути вырастает большой валун. Он начал рассказывать о своей маркетинговой инновации, касающейся использования этикеток различных цветов для разных вин.
«Большинство людей не разбирается в этих чертовых сортах винограда и в винном магазине они не могут объяснить из какого сорта они хотят вино. Они просто говорят: «Дайте мне Wolf Blass с желтой этикеткой, или серой, или еще какой». На желтую этикетку меня подвиг желтый цвет формы австралийской футбольной команды. Серый - в честь волка (понятно, почему мне близок этот цвет). А вот любовь к красному я привез из Китая, где он считается счастливым. А вот зеленый - это для ирландцев. Черный я зарезервировал для лучших винных смесей моей компании, а платиновый - для нашего флагмана - Barossa Shiraz... Yellow Tail - отличное австралийское вино. Его создатели нашли хорошее применение перепроизводству винограда на нашем континенте. Но они же украли мой любимый желтый цвет!».
Идея кодировать разные вина этикетками разного цвета базировалась на наблюдении Вольфа за поступками женщин. «Мой маркетинг всегда был нацелен именно на них, потому что я люблю женщин - я был женат на четырех разбитных красотках», - с большим энтузиазмом продолжал любимую тему Бласс, подливая себе и мне вино Red Label Shiraz Cabernet Sauvignon. «Я называю это вино «раздвигатель женских ножек», - воскликнул Вольф. Я уставилась в мою записную книжку.
«Да не записывайте вы этот чертов треп!», - в очередной раз воскликнул он.
Я отпила глоток столь необычно охарактеризованного вина. Какого-то особого эффекта от него я не почувствовала. По крайней мере, мои ноги продолжали находиться в прежнем положении - нога на ногу.
«В моих смесях шираз всегда доминирует. Этому мощному сорту нужен американский дуб, потому что он более «сливочный» и «сладкий», чем французский. Заливать шираз во французские бочки - это все равно, что пытаться засунуть полного мужчину в шнурованный корсет. Да и американские бочки в половину дешевле этих чертовых французских! Это очень важно, когда вы пытаетесь конкурировать в ценовых показателях. Мой девиз - «No wood, no good» (Нет дуба - нет хорошего вина). Хотите делать качественное вино - станьте экспертом по древесине. Я собираюсь покупать дерево для моих бочек из лесов вокруг Чернобыля. У этих вин будет светящаяся этикетка!».
«Проклятье, да не пишите это», - опять Бласс поздно сообразил, что сказал не то.
Я улыбнулась. Дама из пиара тоже.
«А ладно, оставьте».
И я опять улыбнулась.
«Мои напитки необыкновенно легко пьются. Они сбили спесь с французских вин. Если вы платите $2000 за эту поганую бутылку Бордо, то это означает, что ваши мозги просто усохли».
«Тот бум, который мы испытали в прошедшую декаду, бывает один раз в истории индустрии. Сейчас нам остается только бороться за удержание нашего лидерства. У нас нет соперника в смысле качества, с нами могут конкурировать только ценой. Главное, не идти на поводу у этих виноторговцев, которые хотят превратить вино в жидкий «фастфуд».
Вольф Бласс сделал свою винодельню открытым акционерным обществом в 1984, затем присоединил к себе несколько других, увеличил производство. В конце концов, пивной австралийский гигант Fosters купил его компанию в 1989. Сейчас винное подразделение Fosters называется Treasury Wine Estates. 70% производимого компанией вина идет на экспорт. Вольф Бласс официально больше не руководит фирмой. Он сейчас «посол бренда». Сам Бласс говорит, что сегодня его фактический титул «бузотер».
«Я могу говорить все, что хочу, потому что меня просто не могут уволить. Моя работа сейчас ездить по миру и продавать мою Австралию. Потому что мое вино - это Австралия! А чтобы нам выжить - надо двигаться в Азию. Там у них вдруг разыгралась жажда! 60% производства австралийских вин контролирует всего пять крупнейших компаний, нам нужно больше бутиковых виноделен, больше малых операторов рынка, больше продаж непосредственно из подвалов производителей, прямо там, где вино делается. И мы должны использовать наши природные преимущества. Мы должны убедить людей по всему миру, что Австралия - это лучшее место на земле для отпуска. У нас здесь нет толчеи и давки долины Напа. Туристам совсем не надо иметь с собой рекомендательные письма от «больших» людей, чтобы попасть на винодельни, как это повсюду бывает во Франции. У нас все говорят по-английски, наши вина дешевы, еда отличная, а земля прекрасная!».
В самом конце нашей встречи я протянула ему бутылку вина его компании с просьбой оставить автограф на этикетке.
«Когда кто-то просит подписать меня собственное вино, это всегда мне очень льстит. Да, я уже стал чертовой легендой, но я еще не умер. Я в форме, мои мозги пока работают. Много секса - и все будет в порядке!».
Девушка из пиара жестами и мимикой всячески давала мне понять, что у нее силы уже на исходе и пора закругляться, что я и сделала.
Справочная информация:
Годом основания компании считается 1966. Первый серьезный успех пришел к ней в 1974, когда, начиная с этого года и дальше три последующих, вина Wolf Blass побеждали на очень престижном австралийском конкурсе Jimmy Watson Trophy в Мельбурне. В 1984 акции компании впервые начали свобоно продаваться на фондовом рынке и тогда ее оценили в немалую сумму - $16 млн.
Штаб-квартира и огромная винодельня компании расположены в Barossa Valley. Здесь производится большое количество качественных вин в различных ценовых диапазонах, начиная от дешевого Wolf Blass Yellow Label Riesling (фруктовое, сразу готовое к потреблению вино для жаркого лета) и до весьма дорогого Wolf Blass Black Label Cabernet Sauvignon Shiraz (с доминированием каберне и выдерживаемое в бутылках в течение четырех лет, прежде чем оно попадет на рынок). Линейка вин представлена также Wolf Blass Platinum Label Adelaide Hills Shiraz (ультра-премиальное и очень дорогое вино - 175 австралийских долларов; вино ультра-зрелого и полновкусового стиля). В среднем ценовом диапазоне хорошо известно Wolf Blass Gray Label Cabernet Sauvignon с ароматами черной смородины и мяты. В целом, стиль вин этого производителя можно охарактеризовать как с хорошо выраженным фруктовым вкусом и сочным ароматом.
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.