Робинсон о Венгрии

Дженсис Робинсон в последнее время много внимания уделяет венгерским винам. Но не классическому и знаменитому сладкому токайскому, а новым течениям и тенденциям в виноделии этой страны

 

По мнению Дженсис, большинство потребителей, как любителей, так и профессионалов, на вопрос «Как они смотрят на венгерское вино?», будет склоняться к тому, что оно относится к той же категории вин, что из Болгарии или Молдовы, то есть «дешевых, ничем особенно не примечательных вин, заполняющих место на полках супермаркетов». Однако, благодаря амбициям местных виноделов и значительным инвестициям, в этом плане Венгрия стоит несколько особняком.

«Эти вина скорее стоит сравнивать с австрийскими. Не только из-за географической близости обеих стран и того факта, что по их территории протекает Дунай, который оказывает значительное влияет на местный климат, но и потому, что типичное венгерское вино сегодня достаточно утонченное. Пусть не такое качественное, как в соседней Австрии, но определенно стремящееся к стандартам своего соседа», - считает Робинсон.

«Пожалуй, единственной проблемой является та, что венгры так гордятся своим винодельческим наследием, что готовы платить высокие цены за свои лучшие и наиболее знаменитые вина, что делает их нереалистично дорогими вне пределов страны. Но это общая проблема вновь появляющихся производителей тонких вин. Этот же феномен ограничивает экспорт значительно улучшившихся в последнее время вин из таких стран как Греция, Турция, Израиль или Мексика. Иногда даже лучшие вина из Испании из-за их завышенной стоимости трудно продавать за границей», - продолжает она.

Пока наиболее знаменитое вино Венгрии - легендарный сладкий эликсир, производимый в окрестностях города Tokaj в северо-восточной части страны. Одной из наиболее быстрых, связанных с вином, реакций на падение коммунистического режима в стране, была волна инвестиций со стороны западных компаний в производство вин известных под именем «Токайское», которое сейчас в самой Венгрии обозначается как Tokaji. Но сегодня большинство инвесторов, среди которых и знаменитая компания AXA Millésimes из Бордо, или не менее известная винодельня Vega Sicilia из Испании, не говоря уже о Royal Tokaji Wine Company, одним из основателей которой был соавтор Дженсис по многим известным книгам о вине, Хью Джонсон, сталкиваются с проблемой при реализации этого вина. Причин несколько: очень высокая цена (6-путтониевая версия Aszu 0,5 литра стоит $200 и больше), падение спроса на суперсладкие вина в связи с меняющейся модой, качество и количество подобных вин сильно варьируются от года к году и т.д.

Это заставило вышеперечисленных владельцев, виноделов и других местных производителей делать то же, что и их коллеги из долины Луары или Германии: начать производить все большее количество сухих белых образцов обнадеживающего качества из знаменитого местного сорта Фурминт (Furmint). Среди прочих, этим же занялся и Иштван Сепши (István Szepsy), признанный токайский винодел с мировым именем. Кто это такой?

Впервые его имя стало известно благодаря все тому же Хью Джонсону. В июне 1989 года при подготовке очередного издания книги «The World Atlas of Wine», он приехал в венгерский район Токай для сбора материала по Венгрии. Классика винной критики сначала повезли на госпредприятие, которое тогда было монополистом в производстве «Токая». Там Хью Джонсону предложили попробовать серийные образцы токайских вин, отправляемых на экспорт. Образцы не впечатляли. За дегустацией мэтра наблюдал один из местных виноделов, Иштван Сепши. Увидев вялую реакцию англичанина, он прошептал ему на ухо: «А хотите посмотреть, что мы на самом деле умеем?» Хью Джонсон сказал: «Yes, please!». Как важно бывает в нужный момент сказать «Да!». Вино, сделанное Иштваном Сепши и его друзьями, привело Хью Джонсона в такой восторг, что он предложил им заключить контракт на создание нового предприятия, которое возродило бы славу «Токая» как королевского вина. Так возникла Royal Tokaji Wine Company.

Известен Иштван и еще одними своим нововведением: он стал использовать соколов на своих виноградниках с 2007 года вместо дорогих и требующих много времени на раскладку специальных сетей против птиц, пожирающих виноград. Результаты впечатляющи - через три часа ни одной птицы не было видно.

Иштван признает, что сегодня местные токайские производители не могут выжить без производства сухих вин. «На сегодня я не могу представить наше будущее без них», - говорит он. Сам он сделал свое первое сухое вино Furmint случайно в 2000 году, работая в своем собственном хозяйстве и, одновременно, консультируя новую винодельню Királyudvar, которая сегодня принадлежит филиппинскому бизнесмену Anthony Hwang, недавно приобретшему и знаменитое Domaine Huet of Vouvray в долине Луары. Первым великим посткоммунистическим урожаем в Венгрии был 1999 год, прославившийся в первую очередь своими традиционно сладкими токайскими винами. Но в 2000 у них не получилось достаточное количество ботризированного (подвергшегося воздействию «благородной гнили») винограда, чтобы произвести великие сладкие вина. Пришлось делать сухое вино Királyudvar, Úrágya Furmint 2000, провозгласив, таким образом, создание нового поколения сухих вин с минеральностью фурминта, натуральной высокой кислотностью и реальной способностью становиться еще интереснее, хранясь в бутылке, при условии, что виноград как следует вызрел. Эти сухие вина представлены в спектре от легких, мягких, со свежим вкусом, с тонами минералов и до полновкусовых, более концентрированных, с высокой кислотностью. Благодаря уникальным свойствам сорта фурминт, его трудно спутать с такими классическими международными белыми сортами как шардоне, совиньон блан или другими. Сухой фурминт хорошо подходит к рыбным блюдам и местной традиционной кухне, основанной на потреблении свинины.

Сегодня Иштван Сепши создал целую линейку сухих вин, предназначенных продемонстрировать терруар отдельных виноградников. Таких, например, как Szent Tamás (Святой Томас). Сам он говорит об этом так: «Я пока еще не нашел идеального стиля. Я знаю только направление развития. Мы пробуем нововведения каждый день, ориентируясь на реакцию потребителей на нашу продукцию». Его вина недешевы: $30-$50 за бутылку, но они дешевле сладких.

Из другого местного белого сорта харшлевелю (Hárslevelű) также делаются сухие версии вин и, по мнению Робинсон, «...эти напитки от надежных производителей, таких как Béres, являются ценным дополнением к списку сухих белых вин с хорошим потенциалом к хранению. По крайней мере, для любого ценителя тонкого белого вина они являются отличной альтернативой значительно более дорогим белым бургундским». Ранее упомянутое хозяйство Royal Tokaji Wine Company Хью Джонсона выпустило свой сухой белый Dry Furmint в 2003 году и было далеко не первым в этом начинании.

Несмотря на все больший интерес к сухим винам, некоторые производители продолжают полагать, что район Токая должен заниматься исключительно производством только традиционных сладких вин.

Венгрия славится и другими характерными местными сортами светлой окраски с довольно труднопроизносимыми названиями: Juhfark, Kéknelyű и Olaszrizling.

«Но как кажется мне, общей тенденцией сегодня можно назвать тот факт, что венгры готовы больше платить все-таки за красные вина. Возможно потому, что их мало, даже несмотря на то, что имеется несколько местных венгерских красных сортов... Еще один известный венгерский винодел, Gere Attila, из южной части страны Villány, который имеет наилучшую репутацию в стране среди производителей красных вин, сейчас экспериментирует с малоизвестным сортом Járdovány, вкус которого напоминает засахаренную шелковицу. Как отмечают специалисты, венгерские красные сорта отличаются легкими танинами, большим количеством фруктового вкуса и хорошей кислотностью подобно сорту гамэ. Хотя для меня наиболее отличительным красным венгерским вином было одно, сделанное из смеси, в которую среди прочих входил сорт Kékfrankos, все более модный в последнее время. В Австрии он больше известен под именем Blaufränkisch, а в Германии как Lemberger. Его фруктовый букет не похож на сорт гамэ, используемый в Божоле. Но все эти вина в основном потребляются и пользуются популярностью в самой Венгрии. Даже Иштван Сепши сталкивается с большими трудностями при экспорте своих вин. Пожалуй, только один человек не жалея сил пытается представить иностранцам местные вина. Показать достижения венгерских виноделов и виноградарей как на виноградниках, так и в подвалах. Это американский финансист Nimród Kovács, чей бренд базируется на виноградниках в Eger, традиционный источник знаменитого вина Egri Bikaver, или также известный под названием «Бычья кровь». Его вина из сорта шардоне, стоимостью $20 за бутылку, являются выгодной покупкой и прекрасным представителем вин Новой Венгрии», - продолжает Робинсон.

Однако сухой Фурминт - не первое вино нового стиля в этом районе. В 1994 году в качестве эксперимента здесь было получено вино «Позднего сбора». На постоянной основе подобный вариант начали производить в хозяйстве Bodega Oremus, принадлежащем испанской винодельне Vega Sicilia. Сейчас это стало популярным течением. Данные вина дешевле классических токайских при том, что они также сладкие, но более свежие по вкусовым ощущениям. Новичкам их потреблять легче, чем классические сиропные эликсиры. Кроме того, вина «Позднего сбора» проще в производстве, поскольку они делаются из перезрелого винограда, а не из ботризованных ягод, как Aszu. В процессе их ихготовления применяются менее строгие правила производства.

Дженсис Робинсон внимательно следит за развитием новых тенденций в виноделии этого района, симпатизирует местным производителям и полагает, что из всех стран бывшего советского блока, Венгрия дальше других продвинулась по пути инноваций и экспериментов, а, значит, больше других отошла от старого социалистического наследия.

«Новая венгерская волна». Рекомендации Робинсон

 

Белые вина

Balassa István, Mézes-Mály and Betsek Furmints 2006 Tokaji

Bére Hárslevelű 2008 Tokaji

Bussay László, Szürkebarát 2006 and 2007 Zala (Lake Balaton)

Demeter Zoltán, Kakas Furmint 2007 Tokaji

Györgykovács, Imre Hárslevelű 2006 Somló (Lake Balaton)

Királyudvar, Úrágya Furmint 2000 Tokaji

Kovács Nimród, Battonage Chardonnay 2007 Eger

Kreinbacher Birtok, Nagy-somlói 2007 Somló

Szepsy István, most dry Furmints, Tokaji

 

Красные вина

Gere Attila, Merlot 2002, Attila 2002 and 2007, Solus 2006 Villány

Gróf Buttler, Bikavér 2006 Eger

Heimann, Birtokbor 2007 Szekszárd

Heumann Evelyn, Cabernet Franc 2007 Villány

Malatinszky, Kúria Cabernet Franc 2006, 2007 and 2008 Villány

Ráspi, Zweigelt 2007 and Máté Cuvée 2006 Sopron

St Andrea, Merengő 2006 Eger

Sebestyén, Iván-völgyi Bikavér 2007 Szekszárdi

Weninger, Spern Steiner Kékfrankos 2004 Sopron

Weninger-Gere, Cabernet Franc 2007 Villány

 

• Место,
• Рынок,
• Сорт