- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Сортовая эволюция
Недавно стало известно, что саженцы итальянского сорта санджовезе начали массово высаживать на юге Франции, в Лангедоке, в департамента Herault
Крупнейший в мире по выращиванию виноградного посадочного матерала итальянский кооператив Vivai Cooperativi Rauscedo продал около 170 тыс лоз санджовезе пяти хозяйствам этого района.
«Сорт санджовезе достаточно устойчив к засухе, а высокая урожайность делает его «интересным экспериментом для юга Франции, особенно для Лангедока», - говорят в кооперативе. Санджовезе уже культивировался на французском острове Корсика под именем «nielluccio», но это первое его появление на материковой части Франции.
А вот в самой Италии спрос на новые саженцы санджовезе, из которого делаются, например, такие знаменитые вина, как Chianti и Brunello di Montalcino, резко упал с 10 млн единиц в 2001 до 3 млн сегодня.
Свои соображения по этому поводу высказал обозреватель журнала "Decanter" Эндрю Джеффорд (Andrew Jefford).
«Эти 170 тыс саженцев сорта санджовезе - своеобразная армия «винных центурионов» в шлемах, отражающих солнечные лучи. Как и во времена Римской империи они двигаются из Италии на юг Франции. Чтобы покорить ее? Я уже приготовился, чтобы поприветствовать их. Подозреваю, что это только первый шаг в гигантской сортовой миграции. Человечество, живя на планете порядка 50 тыс лет, все еще продолжает искать наилучшие места для выращивания существующих виноградных сортов.
Большую часть 2009 года я провел в Австралии и что меня там поразило - некоторые из существующих виноградников в особенно теплых регионах континента достигли своего предела полезности, эффективной отдачи.
Любой, кто предположит, что шираз и Баросса не являются идеальной комбинацией, сразу попадут под град обвинений и если в районе еще производится какое-то количество крепленых вин, это не меняет общей картины.
Но тот факт, что исходный винный материал требует сильной корректировки кислотности для достижения год за годом стабильности, означает, что виноградник посылает вам сообщение, которое бесконечно не стоит игнорировать.
«Пожалуйста», - говорит он, «найди мне поздносозревающие сорта, которые можно будет убирать в состоянии естественного баланса всех компонентов». Это в конце концов основа качественного виноделия во всем мире.
Сейчас я живу в Лангедоке и здесь, так же как и повсюду, это справедливо. Прохладные, более высоко расположенные участки в Лангедоке (подобно аналогичным зонам в Австралии) производят качественное сира: с таким же ярким ароматом, как и в долине Роны, с множеством оттенков лимона, тмина и розмарина. И в то же время много сира в Лангедоке, особенно с низко расположенных участков, просто получается зрелым, из которого делают некие вина-бронтозавры с проблемным настоящим и коротким и нелегким будущим. Аналогичная картина и с гренашем, который достиг своих пределов на некоторых здешних участках. Мурведр наоборот, к счастью, поздносозревающий, хотя надо проявить большое умение, чтобы взять от него максимум. Кариньян любит жару, но его горьковатость и природная резковатость никогда не сделают его любимцем публики.
Получается, что в Лангедоке надо экпериментировать с новым сортами, например, санджовезе. Хотя почему только с ним? А чем хуже aglianico, nero d'avola, primitivo, negroamaro, sciacarello, xynomavro, touriga nacional и saperavi? На самом деле каждый уважающий себя винодельческий регион, производящий качественные вина, должен постоянно думать о том, что нужно здесь высаживать, чтобы не потерять свой потенциал в быстро изменяющемся климате. О почему бы не попробовать сира в районе Божоле?
Правда, глядя на невероятно искривленные, узловатые старые лозы шираза в Бароссе, растущие на своих собственных корнях (не пересаженные на американские корневые системы), мысле о кризисе, о достижении лозой своих пределов полезности, как-то сами собой проходят и проблемы с поиском новых сортов уходят на второй план.
Даже если вашим лозам только 50 лет, их пересадка достаточно тяжелое экономическое решение, не говоря уже об эмоциональной составляющей такой процедуры.
Поскольку этот процесс высадки новых сортов пока носит экспериментальный характер, а «уравнение» терруара крайне сложное, то я воздержусь от каких-либо предсказаний относительно результата. Лучше пока предположить, что с первого раза может и не получиться. Хотя это именно тот путь, по которому идет эволюция. То, что плохо адаптируется - отсеивается. Правда пока одна мысль о том, что когда-то в Chateau Pétrus не будет мерло, а в La Tâche пино нуара - вызывает недоумение и непонимание. Нам еще надо поразмыслить об этом. А есть ли для этого время?».
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.