- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Все запрещено
Франция теряет свои долгое время непоколебимые позиции ведущей винопроизводящей державы. Почему это происходит и почему спасительная концепция терруара уже не так хороша для потребителей, как раньше?
Некоторые традиции и правила в винодельческой Франции священны: название сорта винограда не может появиться на этикетках апелясьонных вин; если дело касается дубовых бочек, то только с указанием из какого конкретно дуба они сделаны; розовые вина делаются только из красного винограда за счет короткого время контакта кожуры с виноградным соком и не могут изготовляться простым смешением красных и белых вин.
Теряя некоторые из своих позиций как ведущей винопроизводящей державы в мире, Франция вынуждена частично отказываться от некоторых существующих ограничений. Не всегда, конечно, как это было, например, с производством розовых вин.
Еще со времен Наполеона, Франция склоняется к централизованной государственной вертикали. Неповоротливость французской системы управления проявляется и в винной индустрии страны, начиная с раздела успешных хозяйств после смерти их владельцев, что привело к невероятно мелкому дроблению владений в Бургундии, и до святой веры в то, что государственным чиновникам INAO в Париже лучше известно, какие сорта винограда можно разрешить в каждом конкретном апелясьоне по всей стране.
Что же происходит не так во Франции? Ее разнообразие терруаров от прохладного севера до выжигаемого солнцем юга позволяет создавать вина необыкновенного разнообразия по стилям, удовлетворяющие любой вкус. Это исторически определило доминирование Франции как мирового производителя вина. А в случае возникновения каких-либо проблем, государство здесь часто поддерживает производителей.
Зоны, где должны производиться лучшие вина - виноградники АОС - находятся под сводом строгих правил. Существующая там система, которая запрещает все, что специально не разрешено и не оговорено, обеспечивает серьезную защиту от недобросовестных производителей. Это большой плюс. Но в то же время, такая система мешает виноделам адекватно подстраиваться под изменяющиеся внешние обстоятельства, под требования мирового рынка. Если бы сегодняшние жесткие правила существовали, скажем, во времена Классификации вин Бордо 1855 года, то на Правом берегу вряд ли был бы возможен переход от мальбека, доминировавшего там сорта в XIX веке, к мерло, который преобладает сегодня. Производители вин класса vin de pays более свободны в своих экспериментах. Но эта более низкая в иерархии французских вин категория сама по себе ограничивает (за очень небольшим исключением) возможности относящихся к ней вин. Мешает им стать признанными лидерами.
И, конечно же, апелясьон апелясьону рознь: если один АОС может включать лучшие виноградники, то не все АОС отвечают тем же высоким стандартам. Это особенно хорошо заметно в Бордо и Бургундии, где вина имеют мало конкурентов, если речь идет о лучших поместьях, но очень трудно продается продукция тех хозяйств, кто ниже в иерархии качества. Еще более сложна эта проблема для тех регионов, которые не имеют ореола исторической славы лучших, исключая, конечно, Шампань, где отличный маркетинг позволяет доминировать винам этого района уже более века. Даже недавние проблемы с шампанскими винами - обычный, скорее всего периодический спад, который вне всякого сомнения будет преодолен.
Лежит ли ответ на все вопросы в терруаре? Да, Бордо имеет некоторые участки супертерруаров для производства Каберне Совиньона в Медоке и Мерло в Помероле и Сент-Эмильоне. В Бургундии нет равных Кот д'Ор, как месту для создания Пино Нуара. Но в других местах этих же регионов результаты уже не столь блестящи, и в плохие годы вина могут быть неинтересными, а порой и просто плохими. Фактически, качество там сильно зависит от конкретного урожая, даже на лучших терруарах.
Это сильно контрастирует со странами Нового Света, особенно Австралией и Америкой, где такое понятие как терруар традиционно игнорируется или даже ни во что не ставится, поскольку виноградники там занимают большие площади, разрешенная ирригация обеспечивает равномерное распределение воды, а климат, в целом, достаточно стабильный и предсказуемый. Низкая стоимость рабочей силы, хорошая трудовая дисциплина, отсутствие вездесущих профсоюзов, низкая стоимость земель и свобода использования современных технологий - все это вместе позволяет виноделам Нового Света создавать вина с ярко выраженным фруктовым вкусом, которые сегодня нравятся значительному количеству потребителей, и с которыми французским производителям тяжело конкурировать, особенно в сегменте дешевых сортовых вин.
Но здесь кроется и ключевая дилемма. Привязанные к традиционному производству и на традиционных терруарах французские производители получают вина, которые могут быть и являются уникальными. Но такие вина требуют и специально подготовленных потребителей к определенному вкусу и стилю.
В связи с падением традиционных рынков для таких вин, многие французские производители, включая и таковых из очень известных апелясьонов, начинают все больше делать напитков «интернационального» стиля. И здесь уже французский винодел начинает довольно эффективно конкурировать на мировом винном рынке.
Приобретая вино, спрашивает ли себя нынешний потребитель, насколько оно точно отражает место своего рождения, чем оно отличается от других? Или же его просто удовлетворяет, что у этого вина ярко выраженный фруктовый характер и мягкие танины, что его можно потреблять сразу, а не откладывать для дальнейшей выдержки, пусть при этом оно и обладает особенно ничем не выделяющимся вкусом, не выражающим как-то по-особенному данный сорт(а) винограда? Не находимся ли мы сейчас в винном царстве, где прежде всего цена правит балл? А ведь именно в дешевом ценовом сегменте Франция и не может конкурировать с другими странами-производителями.
В последнее время многие производства из Европы и Америки переезжают в страны с дешевой рабочей силой, низкими налогами, не столь бережным отношением к окружающей среде. Почему производство вина в этом смысле должно чем-то отличаться от производства ширпотреба?
Должна ли винная Франция продолжать концентрировать свои усилия на том, что всегда считалось ее силой: уникальности характеров ее терруаров? И стоит ли в этой связи сфокусироваться только на лучших его проявлениях? Если французские виноделы так свято верят в понятие терруар, не должны ли они выкорчевать все те виноградники, которые расположены не на лучших участках? Или уж, по крайней мере, вывести их из системы АОС? И посадить на их месте сорта, пусть не отвечающие требованиям INAO, но лучше подходящие под сегодняшнюю моду винного рынка?
«Слишком долго Франция жила за счет своей красочной прошлой репутации, своей богатой и уникальной истории. Сейчас необходимо забыть о своей высокомерной элитарности и начать воспринимать очень серьезно угрозы со стороны стран Нового Света. Проблема уже признана тревожной. Но сможет ли она разбудить спящую винодельческую Францию своим громким звонком «будильника»?», - вопрошается в одном из отчетов, сделанных по заказу министерства сельского хозяйства Франции.
|
|
Автор: Михаил Бабинский
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.