Битва вин или сражение за скалы

Для жителей Логроньо 1521 год выдался трудным. Война. Хотя, вообще-то, к баталиям им было не привыкать – город расположен аккурат между Францией и Испанией и оба государства не прочь наложить свою лапу на здешние земли

 

Продолжение. Начало ЗДЕСЬ

Мало того, что край благодатный, так здесь еще проходит знаменитый Путь Святого Иакова. Тут надобно сразу же сделать небольшое отступление. У историков христианства есть такое понятие - «деспозины». Так именуют близких родственников Иисуса. Именно на них в первую очередь обрушились репрессии после казни Христа. Власти подозревали их в претензиях на царский престол. Основания для этого были. Род Иисуса шел по прямой линии от царя Давида, а правившая в ту пору в Иудее династия вообще не являлась еврейской. Иаков же - ни кто иной, как сводный брат Иисуса Христа. Спасаясь от врагов, он вынужден был эмигрировать в Испанию. Затем вернулся в Иерусалим, где и был казнен. Согласно легенде, святой поцеловал своего палача, который был так поражен, что обратился в христианство и тоже претерпел за это мученическую смерть. Останки Иакова были перевезены в ставшую ему близкой Испанию, небесным покровителем которой он, под именем Сантьяго, и считается с той поры. Мощи хранятся в соборе в Сантьяго-де-Компостела.

Путь Святого Иакова - это название паломнической дороги к собору в Сантьяго-де-Компостела. Существует несколько маршрутов, ведущих в этот город. Один из самых популярных вот уже тысячу лет ведет как раз через Логроньо. На каждом шагу, идя по мощеным улочкам можно встретить символы пилигримов - раковину. Почему раковина? Сантьяго-де-Компостела находится неподалеку от моря. В подтверждение своего похода странники привозят с побережья ракушки. Нельзя не заметить необычно длинный каменный мост, построенный специально для пилигримов и ведущий в старый квартал города. Слева от реки возвышаются склоны горы Кантабрии с вырубленными внутри, всегда прохладными пещерами-домами. Здесь останавливались паломники. Собственно говоря, маршрут существует и поныне.

Большинство пилигримов совершают паломничество пешком. Но хватает и тех, кто предпочитает велосипед или ослика. Каждый получает специальный паспорт. Практически во всех гостиницах на Пути вам поставят особую печать. По окончании похода вручают Compostela - именной сертификат на латинском языке. И еще небольшая информация для тех, кто накопил много грехов. 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Священным или Юбилейным. В такой год пилигриму отпускаются все грехи оптом. Следующий, 2010 год, именно таков. Так что спешите совершить паломничество и покаяться.

К слову, апостол имеет прямое отношение к провинции Риоха. В 844 году войска Астурийского короля Рамиро I сошлись в местечке Клавихо (в 18 километрах от Логроньо) с превосходящей по численности мусульманской ратью. Поначалу мавры брали верх. Но вдруг впереди христианского воинства возник Сантьяго на белом коне. Он принялся крошить мавров, и христиане победили. Монахи, опекающие по сию пору паломников, вручают им красные матерчатые кресты. Это не только напоминание о Распятии Христа, но и символ разящего меча Иакова, который с той поры получил прозвище Истребитель мавров - Santiago Matamoros.

 

1521 год, город Логроньо, провинция Риоха, Испания

Оседлать Путь Святого Иакова желали очень многие. Дело-то сверхвыгодное. Десятки тысяч паломников, среди них немало людей зажиточных. И все хотят есть, пить и отдыхать в уютной обстановке. Поначалу Логроньо захватили испанцы. Это очень не понравилось французам и они осадили город и подвергли его жестокой бомбардировке. Горожане поняли, что ничего хорошего их не ожидает, и заняли оборону. Французы тоже скоро сообразили, что сдаваться никто не собирается и решили взять город измором. Осада продолжалась очень долго. Запасам продовольствия скоро пришел конец. Как сообщает летопись, дошло до того, что горожане вынуждены были ловить рыбу в реке. Вы скажете, тоже мне страдания - рыбу удить! Нет, тут не все так просто.

Вы не задумывались, почему Христос первых учеников выбрал среди рыбаков? Да потому что с античных времен рыболовство в странах Средиземноморья считалось занятием презренным. Уважаемый человек должен обладать землей. А рыбак - почти что нищий: у него же ничего нет, что он мог бы оставить в наследство. Жители Логроньо, дабы выжить, взялись за презренное дело. Правда, кроме рыбы у них было вино. И, наверное, именно оно помогло им выдержать осаду.

С той поры ежегодно 11 июня в городе проходит праздник, посвященный Святому Барнабе. Все участники получают, как напоминание об осаде, кусочки рыбы и хлеба, а запивается все это большим количеством вина. И тут возникает несколько вопросов. С рыбой все понятно. Но при чем здесь вино? И какую роль сыграл в событиях 1521 года Барнаба. Помните, мы с вами с ним встречались во время винной битвы в итальянском городке Марино. Думаю, стоит рассказать о нем поподробнее.

В русской традиции принято называть его несколько иначе - Варнава. Ближайшее окружение Христа составляли, как вы знаете, двенадцать апостолов. Но было и еще семьдесят, составлявших как бы второй круг учеников. Первым среди семидесяти называют Варнаву. Он это заслужил. Родился на Кипре в богатой еврейской семье, владевшей большим имением. Уже в зрелом возрасте переехал в Иудею, где также владел поместьем. Увидев, как Христос вылечил паралитика, уверовал в Спасителя. Продал свои имения, все до гроша раздал бедным и последовал за Иисусом. Стал его апостолом - то есть по-русски - посланником. Один из немногих учеников, кто прошел с ним скорбный путь до Голгофы. В толпе сыскался не в меру ретивый иудей, опознавший в нем ученика Христа. Был схвачен, но сумел вырваться. Слава Богу, Варнава был мужчина хоть куда: высок, красив и силен. Недаром на Кипре его сравнивали с самим Зевсом. Затем он перебрался на родной остров, основал там христианскую общину и стал святым покровителем Кипра. Чудесами не баловался. Лишь однажды, когда его допекли язычники, разрушил стену. Занимался врачеванием, убит в своем родном городе Саламисе на Кипре. Семидесятипятилетнего старика правоверные иудеи забросали камнями.

Остается вопрос: почему испанцы Барнабу поминают вином? Покровителем виноделов считается святой Мартин, но Барнаба покровительствует бочарам, а ведь вино рождается именно в бочке. Вино спасло город во время осады, так что все справедливо.

Вы спросите, а где же обещанная битва? Подождите, будет и битва. Задержитесь еще ненадолго в Логроньо. Каждый год 29 июня в провинции Риоха (а Логроньо, напомню, столица этой провинции) проходит Винная битва. И тут опять необходима предыстория. Когда-то в местечке Аро проходили совсем нешуточные сражения. Повод - давнишний спор двух селений, Аро из Риохи и Миранда де Эбро из провинции Бургос, за обладание Билибийскими скалами. Какой в них прок? Дело в том, что Риоха занимает на редкость важное стратегическое и экономическое положение. По соседству Кастилия, Наварра и Страна Басков. В VIII веке Риоху захватили арабы, пару столетий спустя испанцы ее отбили, присоединив к Кастилии. И именно отсюда, с замка на скалах Билибио, началась реконкиста - изгнание арабов с Иберийского полуострова. Так что для испанцев это местечко то же, что для русских Куликово поле. Притом для жителей Риохи эти холмы ценны не только как страница истории. Именно здесь жил Святой Фелиций, покровитель Аро. На месте его хижины построена часовня, а в монастыре Йусо хранится полотно, отражающее житие Святого Фелиция. Посещение монастыря - составная часть праздника. Жители Аро справедливо считают холмы своими. И ежегодно подтверждают свои права.

Битва

В этот день они встают спозаранку. В 8 утра в часовне начинается месса. А до нее еще нужно пройти 7 километров, непременно пешком. Во главе процессии верхом на лошади едет мэр, позади него - граждане Аро в белых рубашках и с красными шейными платками. Они несут кувшины, бутылки, графины и любые другие емкости для вина, которые только можно придумать. Сразу же по окончании службы прямо на ступенях лестницы, ведущей в монастырь, а затем и у подножия скал разгорается Винная Битва.

В конечном счете мэр в сопровождении всадников должен подняться на гору и водрузить штандарт города. Считается, если однажды риоханцы поленятся, не поднимутся на гору и не поднимут флаг, то спорные скалы немедля перейдут во владение к уже много веков претендующим на них бургосцам.

Надо заметить, задача перед мэром стоит не простая. Он становится первым объектом нападения. Причем, не щадят его и земляки. Все справедливо. За год у них накапливается немало претензий к местной власти. Затем огонь переносится на противников. Те, понятно, не остаются в долгу. Но это только поначалу участники двух боевых групп направляют струи вина друг в друга. Очень быстро сражение принимает всеобщий характер, где каждый воюет за себя и все против всех.

Сколько винных боеприпасов расходуется за день? Да уж немало - до 80 тысяч литров красного вина. Чаще всего в качестве оружия используют боту - местный бурдюк. Вы удивитесь, но из него можно выстрелить струей на десяток метров. Обычно бурдюков на всех не хватает. А потому в ход идут ведра, ковши, кастрюли, пластиковые бутыли и даже насосы и аппараты для распыления химикатов. Впрочем, бойцы с одинаковым удовольствием и льют, и пьют.

Нередко среди туристов попадаются желающие понаблюдать за сражением со стороны. С такими наблюдателями обходятся весьма сурово. Их отлавливают и «расстреливают». Сухими и трезвыми не удается остаться никому.

После того, как шум и переполох утихнут, все разбредаются кто куда, в зависимости от интересов и состояния организма. Некоторые направляются в городские бары, расположенные вокруг площади La Paz. Другие оккупируют традиционное место для обеда - у подножия скал, из-за которых, собственно говоря, и разворачивалась баталия. Наиболее крепкие сколачивают партизанские отряды и гуляют до ночи по окрестностям. Пьют и поливают вином всех встречных. Могут и в окно машины плескануть. Так что, автотуристы, будьте бдительны!

К вечеру все это очень напоминает строки из песни, сочиненные в тридцатые годы поэтом Михаилом Голодным:

Шел отряд по берегу, шел издалека,

Шел под красным знаменем командир полка.

Голова обвязана, кровь на рукаве,

След кровавый стелется по сырой траве.

И головы повязаны, и след кровавый стелется, потому как здесь в почете исключительно красное вино. Это надо учитывать любознательным туристам. Без стеснения совести можете прихватить с собой непромокаемые куртки. А можете и на месте прикупить чубаскерос - так здесь называют дождевики. Прихватите смену сухого белья. Ну и конечно, не переборщите с застольями.

 

Кулинарные традиции

Кстати, самое время рассказать вам о местной кухне. Для начала придется подстраиваться под график аборигенов, а это не так уж просто. Хотя бы потому, что едят испанцы не три раза в день, как мы, а шесть. Завтракают обычно в кафе. Первый завтрак легкий: чуррос с горячим шоколадом. Чуррос - это похожие на наши пончики жареные колечки из заварного теста. Их макают в шоколад. Второй завтрак: кофе со сладкой выпечкой или легкая закуска. Еще пару часов спустя - тапас. Словечко это переводится на русский как «накрывать», а обозначает и блюдо, и легкий перекус по дороге на обед домой или в ресторан.

Существует две байки об изобретении тапас. Первая гласит, что в одном из баров Севильи додумались накрывать рюмку хереса кусочком ветчины. Вот вам, дескать, выпивка, вот вам и закуска. Как в российских рюмочных: стопка водки и бутерброд. Поначалу тапас подавали даром, затем, по мере увеличения спроса, за плату. Существует и другая, более реалистичная, версия. В прибрежных кабачках постоянными завсегдатаями были мухи. Дабы они не гадили в стаканы с вином, кто-то придумал их накрывать лепешкой. Клиентам халява пришлась по вкусу. Тогда вместо лепешек стали использовать маленькие тарелочки с острой закуской - маслинами, сырами, копченостями, разными салатиками. Острое, как известно, хочется запить. Получается, выпил, закусил тапас - и опять выпил.

Не менее тапаса популярен в Риохе его близкий родственник - пинчос. Такой, знаете ли, небольшой бутерброд, в котором начинка закрепляется шпажкой. Пинчос в переводе с испанского и означает «шпажка». Или как шутят сами аборигены, пинчос - это все, куда воткнута зубочистка. Поскольку каждый ресторатор или бармен старается сделать пинчос наособицу, существует их великое множество. С осьминогами и красным маринованным перцем, с артишоками и анчоусами, с треской, оливками и помидорами, с хамоном, инжиром и крабами. Иной раз даже не поймешь, что здесь наворочено. Разве что по традиции сверху кладется что-либо выловленное в море.

Обед - около 2 часов дня. Самое популярное блюдо в Риохе - картошка по-риохски. От нашей картошечки в обварку отличается тем, что к ней добавляют чорисо. Это такая местная колбаса на 95% состоящая из свинины. Остальное приходится на свиной жир, соль, чеснок и паприку, придающую колбасе ярко-красный цвет. Есть чорисо пиканте (острая) и дульсе (мягкая). И та, и другая обычно идет на бутерброды. Но есть и чорисо, требующая предварительной обработки. Ее добавляют в блюда из картошки и фасоли. Это нечто вроде наших сарделек: короткие и толстенькие. Их продают связками. Если повезет, попробуйте чорисо с дымком - их коптят на дубовых дровах. А если не повезет, вам могут подсунуть итальянские колбаски с паприкой. Они тоже красненькие, но все же - не то. В некоторые сорта чорисо добавляют базилик, но это уже на любителя.

Около 6 часов вечера - так называемая мерьенда: своего рода, перекус - чипсы с пивом или кофе. С 8 до 10 часов вечера опять тапас, а в 10 часов - ужин, не столь плотный, как обед. И в течение всего дня сладости, которыми славится Риоха. Особенно вкусен здешний марципан.

Где перекусить в Логроньо? Из солидных заведений могу упомянуть Cafe Moderno. Это большое бистро в стиле ретро. Уже более 80 лет им владеет одна семья. Обычный, как бы у нас сказали, комплексный обед: суп из капусты, тушеная говядина, свежие овощи и жаренный в гриле лосось. Если вы себя причисляете к гурманам, посетите La Merced. Ресторан расположен в старинном дворце XVIII века, принадлежавшем маркизу Коваррубиас. Если же вас больше интересуют напитки, отправляйтесь в бары Soriano, Paganos и Tortilla

Вина

Про здешние вина можно говорить бесконечно. Но достаточно сказать, что эта маленькая провинция признана первой по значимости винодельческой провинцией Испании. Особым уважением пользуются напитки производимые в некоторых бодегах. Слово это переводится на русский язык как «погребок». Но это не совсем точно. Бодега - прежде всего производитель, а затем уж торговец. Первыми же владельцами собственных бодег стали не испанцы, а два француза. Тут история такая.

Виноделие издавна было основой здешней экономики. И относились к нему подчас с большим уважением, чем к людям. Например, в 1635 году мэр Логроньо издал указ, запрещающий проезд любых экипажей по улицам, на которых были расположены винные погреба, дабы вибрация не потревожила «драгоценных вин». Но, тем не менее, здешние вина были популярны лишь на Иберийском полуострове.

Мировая же слава пришла к ним только в 19 веке, когда Францию охватила эпидемия филлоксеры. А вот Риоху напасть миновала, и французские виноделы из Бордо обратили на нее свои взгляды. Главными действующими лицами стали два маркиза: де Рискаль и де Мурьетта. Первый из маркизов привнес бордосские технологии, выдержку вина в бочках, привез из Франции саженцы каберне совиньона, мерло и пино нуар, отдавая при этом должное здешнему сорту темпранильо. В 1865 году его вино получило Первую премию на конкурсе в Бордо.

Де Мурьетта начал экспериментировать с дубовыми бочками. И настолько преуспел, что в 1878 и 1879 годах его вина получили золотую и две серебряных медали на выставке в Париже. Так вот маркиз де Рискаль и маркиз де Мурьетта первыми обзавелись собственными бодегами. И по сей день эти два хозяйства в ряду лучших производителей Риохи. Но им на пятки наступают и другие виноделы.

Скажем, Бодега Кампо Вьехо существует больше 40 лет. Впервые вина с таким названием появились в 1967 году, и в настоящее время эта бодега является одним из самых известных испанских брендов, производимых в Риохе. Кампо Вьехо обладает тонким ароматом и неповторимым характером.

Винодельня Хуана Алькорта, названная в честь ее основателя, расположена недалеко от Логроньо, на плато с виноградниками и прелестным видом на реку Эбро и горы Сиерра де Кантабриа. Площадь собственных виноградников составляет почти 400 гектаров, а возраст лоз колеблется от 20 до 25 лет. Основным сортом винограда, выращиваемым на виноградниках Хуан Алькорта, является темпранильо. На винодельне применяется традиционный для Риохи способ винификации: сок для производства вин получается без механических прессов, только под действием собственного веса винограда. Для выдержки используются бочки из французского и американского дуба, а всего в погребах винодельни хранятся 70 тысяч 220-литровых бочек и 6 миллионов бутылок.

В целом же Риоха входит в число наиболее популярных районов мира. Вина Риохи - яркие, запоминающиеся и очень ароматные.

 

Прогулки и инквизиция

Праздник - праздником, вино - вином, но грех не воспользоваться случаем и не побродить по старинному городу Логроньо. Начать можно с площади Меркадо (Mercado). Там находится собор Санта-Мария (Santa Maria). Впрочем, местные жители чаще его называют La Redonda - Круглый, потому что в основании лежит фундамент древнеримского круглого храма. Строили его почти четыре столетия. Портал - XV века, две высокие башни в барочном стиле появились на свет в ХVII и XVIII веках. В соборе выставлены произведения великих мастеров, в частности «Голгофа» Микельанджело.

Позади собора приютилась церковь Сан Бартоломе (San Bartolome). Построена почти 900 лет назад, но до сих пор служит прибежищем для паломников, проходящих через Логроньо. Думаю, вам не пройти мимо музея Ла-Риоха (La Rioja). Расположен он во дворце Espartero, построенном в XVIII веке. На мой взгляд, наиболее интересны представленные здесь алтарные картины эпохи Возрождения.

Впрочем, более подробно о здешних шедеврах вам расскажут экскурсоводы. Я же расскажу о том, о чем они говорить не любят. Об инквизиции Логроньо. След в истории она оставила заметный. Ежегодно здесь казнили человек двадцать еретиков. По школьным учебникам у многих создалось впечатление, будто инквизиция только и делала, что без суда и следствия сжигала невинных. Но в том-то и беда, что эта мерзость осуществлялась как серьезное расследование. Собственно, само слово «инквизиция» обозначает следствие. Но следствие специфическое. Как, впрочем, и завершавший его суд. Всего несколько примеров.

В 1571 году под следствие попала некая Мария. Она была мориской. Кто такие мориски? В 1492 году был побежден Гранадский эмират. Большая часть мусульман убежала в Северную Африку. Тех же, кто остался в Испании, принудили принять христианство. Вот таких людей и называли морисками. Марию обвинили в тайной приверженности мусульманству. Пытали, но ничего доказать не смогли. Епископ, с одобрения главного инквизитора и верховного совета, наложил на Марию епитимью. Так в христианстве называется наказание. Это могли быть длительные посты, молитвы, а то и физическое воздействие. Через пять лет на женщину поступает донос. Вновь пытки. Мария признается: да, она скрытая мусульманка. Правда, быстро отказывается от своих слов, утверждая, что от боли потеряла рассудок и готова была сознаться в чем угодно. Но суд ей не поверил. Она была сожжена на аутодафе Логроньо в 1576 году .

Хуану Флористану Маестусу повезло больше. Он был арестован как еретик-иудействующий, был подвергнут пытке и вынес ее, ни в чем не сознавшись. Судьи собрались для голосования. Мнения разделились. Половина посчитала невиновным, раз он выдержал вытки. Другая половина рассудила наоборот: только еретик способен вытерпеть такие муки. Обратились к верховному совету. И здесь голоса разделились, однако большинство постановило оставить Хуана в живых, но конфисковать треть имущества и заключить в монастырь на неопределенный срок. По сути, пожизненно. Но жизнь-то сохранили. Повезло...

Таких историй сохранилось множество. И об этом тоже надо помнить, когда будете осматривать красоты средневековой архитектуры винной столицы Испании. И когда будете в тамошних бодегах, поднимите бокал за тех, кто жил, веселился и страдал в этих благодатных краях.

 

• Былое,
• Место,
• Старый Свет