- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Критическое несовпадение
Это столкновение вошло в историю под названием «Буря бокале» – двое из наиболее уважаемых мировых винных критиков не сошлись во мнении. Да, причиной споров стало вино...
В общем, нет ничего удивительного в том, что иногда винные критики не могут прийти к общему знаменателю. Но в этот раз споры бурлили о самом определении вина и серьезно угрожали единству в сообществе критиков.
В американском углу условного боксерского ринга был Роберт Паркер, чья 100-бальная система имеет такой большой вес, что способна двигать весь винный рынок. Другой угол занимала представительница Британии, владелец почетного титула Master of Wine и колумнист влиятельной лондонской газеты Financial Times Дженсис Робинсон. Оба - авторы более чем десятка книг и оба являются признанными экспертами в винной области вот уже более 25 лет. В центре их спора было красное вино из района Бордо - Chateau Pavie 2003, принадлежащее неординарному и противоречивому бизнесмену Жерару Персе (Gerard Perse).
В 1990-х Персе сколотил свое состояние, создав сеть парижских продовольственных магазинов. На заработанные средства он купил несколько престижных винных хозяйств вокруг средневекового городка Сент-Эмильон, среди которых было и Chateau Pavie. Многие сравнивают Жерара с Андре Ментцелопулосом, также создавшего (правда, ранее чем Жерар) крупную сеть магазинов «Феликс-Патен» и на заработанные деньги купившего знаменитое шато Марго.
Жерар сразу же начал инвестировать весьма значительные суммы в реконструкцию приобретенных хозяйств. Один из местных виноделов-соседей даже сказал, что Chateau Pavie так светится по ночам, что напоминает ему «Диснейленд». Но не в иллюминации дело, а в том, что Персе примкнул к небольшой группе виноделов, использующих нетрадиционные методы производства вина на Правом берегу реки Жиронда. Здесь, где расположены два известных апелясьона (Saint-Emilion и Pomerol) этих виноделов прозвали «гаражистами», поскольку объем производства у них так мал, что все оборудование может поместиться в обычном гараже при доме. «Гаражисты» максимально сокращали свою урожайность и оставляли виноград на лозе как можно дольше, чтобы добиться его экстразрелости. Ежегодное производство Персе, например, составляло порядка 100 тысяч бутылок.
Эта группа виноделов проповедовала также и другие «отклонения» от традиционных методов, принятых в этом районе Бордо. Процессы ферментации и мацерации у них длились около 30 дней в отличие от среднепринятой продолжительности в 20 дней. За счет этого осуществлялась максимальная экстракция цветовых пигментов и вкусовых веществ из кожуры винограда в сок. Некоторые использовали метод микро-оксигенации - технология, когда кислород в виде мельчайших пузырьков закачивается в вино, когда оно бродит в емкостях. Дополнительный кислород ускоряет процесс созревания вина, который обычно протекает медленнее, когда вино хранится в бочке. Как результат - вино получается с хорошей структурой и балансом, по ощущениям во рту более полновкусовое, и все это происходит значительно быстрее, чем при обычных методах винификации. Некоторые из этой когорты виноделов идут дальше: они заканчивают брожение своих вин в новых дубовых бочках, а не в обычных емкостях из нержавеющей стали, а некоторые даже делают это дважды, переливая выдержанное вино из одной новой бочки в другую, чтобы «забрать» у материала бочек сладковатые, дымные ароматы. В таких случаях говорят, что вино подвеглось обработке на 200% в новом дубе.
Понятно, что такие вина будут достаточно сильно отличаться от тех привычных экземпляров, которыми славится Бордо. Они получаются богатыми, сочно окрашенными, с высоким уровнем алкоголя. Традиционалисты говорят, что такие вина больше похоже на калифорнийские вина культовых виноделен, чем на бордоские. Для французских аристократов хозяйств Первой группы эти вина достойны сожаления, как если бы их единственная дочь вышла замуж за карточного шулера из Одессы. При этом «гаражные» вина продавались по невероятно высоким ценам, порой более высоким, чем вина лучших классических шато. 2003 год оказался особенно жарким, что еще больше усилило зрелость винограда.
В своем бюллетене Wine Advocate Роберт Паркер назвал вино Chateau Pavie 2003 как не имеющее себе равных и созданное перфекционистом, человеком, который добивается максимального результата.
«Это вино невероятного богатства, минеральности и благородства. Это одно из лучших вин данного урожая на Правом берегу», - писал мэтр из Мериленда. Паркер дал этому вину 96 баллов из 100 возможных.
Дженсис Робинсон, в отличие от ее американского коллеги, совсем не была впечатлена этим вином. Она присудила ему всего 12 баллов по своей 20-бальной шкале, описав его, как «абсолютно неаппетитное, с перезрелым ароматом, сладкое как Порт. А Порт лучше пить из района Douro в Португалии, чем из Saint-Emilion», - едко заметила она.
Дебаты относительно этого вина только еще больше выкристаллизировали различия между двумя наиболее знаменитыми фигурами в мире вина. Подходы этих людей к оценке вин были абсолютно противоположными. Если с точки зрения присвоения оценок винам Роберт Паркер считается наиболее влиятельным критиком, то Дженсис Робинсон принадлежит пальма первенства как лучшему писателю, который в первую очередь уделяет внимание людям и месту, где вина производятся. У Роберта много последователей, которые внимательно наблюдают и фиксируют, каким винам и сколько он выставил баллов и, опираясь на эту информацию, принимают свои решения о покупках. Розничные продавцы утверждают, что вина, которым он ставит более 90 баллов невозможно купить, поскольку на них очень высокий спрос. А вот вина, которым он поставил менее 80 баллов, невозможно продать, поскольку покупатели думают, что эти вина непригодны для потребления.
Роберт Паркер
Как так случилось, что человек, выросший в «молочных краях», в фермерской семье в маленьком городишке в штате Мериленд стал столь влиятельным в мире вина? Родители Роберта не пили вина совсем, как впрочем, и молока, а только кока-колу. Вино Паркер открыл только к двадцати годам, когда во время рождественских каникул 1967 года поехал во Францию повидаться со своей знакомой девушкой, позднее ставшей его женой - Pat Etzel, которая в то время по программе обмена студентами училась в университете города Страсбург. Поскольку им было необходимо в своих тратах укладываться в студенческий бюджет, они пили местное, эльзасское столовое вино, которое тогда было дешевле кока-колы. И хотя вина были простыми, тем не менее, они произвели сильное впечатление на молодого Боба.
Паркеру повезло в том, что он начал увлекаться вином в правильное время и правильном месте. В 1970-х в Америке быстро богатеющий средний класс начал проявлять все больший интерес к обеспеченной жизни, одним из примет которой было потребление качественного, тонкого вина. Но США тогда не имели продвинутой винной культуры, необходимых знаний в этой области, которые были, например, у британцев. Причем в то время американцы предпочтение отдавали европейским винам, нежели чем своим. Местным начинающим винолюбам был необходим какой-то гид, справочник, консультант который позволил бы им ориентироваться в огромном количестве вин, которые начали поступать к ним из-за океана. И такой человек нашелся - эту роль прекрасно исполнил Паркер, который был таким же обычным, «своим» парнем из глубинки, а не рафинированным, высокомерным ценителем в галстуках-бабочках. Начатый издаваться Робертом бюллетень Wine Advocate довольно быстро стал популярным, но мировая известность пришла к Паркеру в 1982 году, когда он заявил, что этот год в Бордо будет исключительным, хотя большинство специалистов не поддержали его мнения. Люди, поверившие ему и купившие в больших количествах вина Бордо 1982 года, впоследствии невероятно обогатились.
Сами бордосцы относятся к Паркеру по-разному. С одной стороны, он полностью игнорирует Классификацию вин Бордо 1855 года. Порой он может поставить вино неклассифицированного шато выше, чем продукт знаменитого хозяйства. До этого существовало неписанное правило: вино хозяйства более высокого ранга по Классификации всегда стоило дороже, чем расположенные на нижних ступенях Классификации, и тем более не вошедшие в нее, вне зависимости от качества вин. Паркер перевернул эту иерархию с ног на голову, от чего только выиграли рядовые любители вина.
Паркер говорит об этом следующее:
«Меня абсолютно не волнует тот факт, что данная винодельческая семья ведет свою родословную еще со времен, предшествующих Французской Революции, и что их состояние больше, чем я могу себе представить. Если их вина хорошие, я скажу, что это так, если нет - я также скажу об этом».
Учитывая заслуги Паркера перед французским виноделием в 1993 году тогдашний Президент страны Франсуа Миттеран наградил его Национальным Орденом за Заслуги, а в 1999 другой Президент, Жак Ширак, вручил Роберту Орден Почетного Легиона и назвал его «наиболее уважаемым и влиятельным критиком французских вин во всем мире». Надо отметить, что ни один французский винный писатель или критик не был удостоен подобных почестей. Паркер - чисто американский феномен, которому в чопорной Британии появиться просто бы не дали.
Еще один фактор популярности Паркера - его 100-бальная система оценки вин. Хотя он ее и не изобретал, но он был одним из первых критиков, который начал ее использовать на постоянной основе. Она была понятна и математически просто выражала оценку вина. Чем хороши цифры? Огромное число людей покупает вино подобно тюбику зубной пасты: они хотят принять быстрое решение, при этом верное и правильное, или, по крайней мере, безопасное. Величина баллов, выставленных вину кем-то из знаменитых критиков - достаточно надежный ориентир. Баллы сами по себе не выражают суть вина, не передают его характер, но сообщают мнение специалиста о нем.
Вино в этом смысле стоит особняком. Никому ведь не придет в голову оценивать подобным образом томатный сок или картошку. Сам Паркер неустанно любит повторять: «Ничто и никто не заменит ваш собственный вкус». И, тем не менее, успех Роберта базируется на том, что большинство покупателей вина не полагаются на свой собственный вкус и часто бессмысленно следуют рекомендациям других. Вино со временем может развиваться и изменяться и ранее выставленные оценки могут не соответствовать сегодняшнему его состоянию. Именно поэтому, Паркер проводит повторные дегустации вин каждые несколько лет, чтобы понаблюдать, как развивается и изменяется данное вино.
Паркер пробует порядка 10 тысяч вин в год (около 250 тысяч за свою карьеру). За один «присест» он дегустирует до сотни вин, тратя не более минуты на каждый экземпляр: нюхает, набирает в рот, держит там вино, заставляя его омывать всю полость рта, пропускает через него воздух и сплевывает. Чтобы компенсировать негативное воздействие вин, особенно крепких, на вкусовые рецепторы, он выпивает в день не менее десяти стаканов воды, чтобы поддерживать во рту достаточную влажность и кислотный баланс, а в нос ежедневно закапывает соляной раствор. Его доктор проверяет его рот и печень три раза в году. Его нос застрахован на один миллион долларов на случай потери им своих сверхразвитых (выше, чем у среднего человека) обонятельных способностей. Про Паркера ходит много баек, у него много недоброжелателей и поклонников и когда-нибудь мы обязательно посвятим ему отдельный материал, но сейчас дело в другом - он оценил Chateau Pavie 2003 как исключительное вино. И с ним впервые так очевидно не согласились.
Дженсис Робинсон
Стиль Дженсис Робинсон иной, чем у Паркера, но начало своей карьеры в мире вина у них имеет много общего. Как и Роберт, Дженсис родилась в 1950 году в небольшой деревушке на севере Англии. Ее родители также не проявляли большого интереса к вину; они предпочитали джин и тоник. Она также как и Роберт, пошла учиться в университет и изучала там предметы, никак не связанные с вином. Дженсис получила диплом Оксфордского университета по математике и философии. После окончания высшего учебного заведения она перепробовала различные занятия в поисках себя. На одном из мест работы ее послали во Францию, где она увлеклась французской кухней: ее вкусами, пищевыми ингредиентами и текстурой, ее «стимуляцией ума и физическим комфортом». Эта страсть в конечном итоге и привела ее в мир вина. Позже она скажет: «Лучшая компания для еды - это вино».
Она начала подыскивать работу, на которой смогла бы объединить обе свои страсти. Так в 1975 году она начала работать в британском журнале Wine&Spirit, посещать дегустации, устраиваемые виноторговыми домами и развивать свое мастерство винного писателя и критика. Но поскольку она не была связана с торговлей, это помогало ей оставаться независимой. Как и Паркер, она оплачивает все свои поездки из собственного кармана. Если ее фотографируют с бутылкой в руке, она всегда отворачивает от объектива камеры этикетку, чтобы ее не могли заподозрить в рекламе какого-либо конкретного вина. Она входит в состав Комитета, который подбирает вина к столу королевы и ее гостей. Члены этого Комитета пробуют вина «вслепую» и не имеют предрасположенности к какому-нибудь конкретному производителю. Больше всего Дженсис гордится тем, что ей первой удалось получить в 1984 году заветный титул Master of Wine (MW), не являясь представителем винной торговли и учитывая то, что она в этот момент была беременной. В том году она стала восьмой женщиной, получившей этот титул. Сейчас их более 50-ти при общем количестве лауреатов - чуть более 250. Робинсон считает, что в мире вина существует определенный «сексизм». Общество ожидает от женщины в этой области меньше, чем от мужчины, поэтому они более свободны в своих отношениях с вином.
«Считается, что мужчина в определенном смысле и в определенных кругах знает о вине больше, чем женщина. На мужчине лежит ответственность выбрать «правильное» вино. Дегустации вин или их заказ, например, в ресторане - удел мужчин. Женщины в таких случаях могут выбирать не те вина, которые они обязаны выбрать, а те что им нравятся», - говорит она.
Другим важным этапом в карьере Дженсис стала работа в качестве редактора над винной энциклопедией The Oxford Companion to Wine. Этот справочник освещает около 4-х тысяч тем, 600 сортов винограда, 72 страны. В нем Робинсон редактировала порядка одного миллиона слов и терминов. За свою популяризаторскую деятельность как в области журналистики, так и на телевидении, она была награждена Орденом Британской Империи. Кстати, именно Дженсис Робинсон была первой, кто представил британским любителям вина Роберта Паркера на страницах газеты Sunday Times в 1986 году.
С 2001 года Робинсон начинает в своих описаниях вин использовать 20-бальную систему, поскольку читатели ее винных обзоров стали требовать каких-то численных оценок. Но надо отметить, что баллы она использует только на своем сайте. Ее книги - «зоны свободные от баллов», как и ее колонки в Financial Times. Почему Робинсон против цифровой оценки вин? Она полагает, что не существует абсолютной, объективной правды, когда дело касается вина. Даже у очень опытных дегустаторов бывают «неудачные» дни, непоследовательность, предвзятость, разное настроение и восприятие вкуса в каждый конкретный день. Язык описания вин возможно для кого-то более наглядный, чем голые цифры баллов, но и он не лишен определенных недостатков. Где отличие между исключительным и необыкновенным вином? Между пикантным, оживляющим, искристым и освежающим? «Оценка вина - абсолютно субъективный процесс», - ее вердикт.
Дженсис любит повторять, что американские винные критики стараются держать дистанцию от тех, кто делает или продает вино, чтобы личные отношения не могли хоть как-то повлиять на объективность оценок. На что она возражает: «Как мы можем понять вина, если не будем общаться с людьми, которые создают и продают их?» Робинсон интересует человеческий фактор, окружающий вино. «Для меня вино - это не только жидкость, налитая в бокал. Вино может быть той направляющей нитью, которая ведет нас к какой-нибудь восхитительной истории, точке на глобусе или промежутку времени, технологии виноделия, может быть спору между соседями-виноградарями, конкуренции между двумя виноделами, знакомыми возможно еще со школы, к страстям между членами одной винодельческой семьи или желанием новичка любым способом оставить свой след».
Вот такой разный подход и лежит в основе дебатов относительно того с чего мы начали - оценок вина Chateau Pavie 2003. Если Паркер видит себя в роли некого крестоносца, действующего от имени и во благо потребителей, то Робинсон позиционирует себя как просветитель и человек с чувством юмора. Дебаты по поводу Chateau Pavie высветили и другие фундаментальные вопросы: должно ли вино отражать свое происхождение, место, где был выращен виноград? Насколько винодел может вторгаться в естественный процесс получения вина, какие нововведения при этом допустимы? Традиционное вино более аутентично, чем нетрадиционное? Вкусы Нового и Старого Света различны? «Старые деньги» лучше «новых»?
Рейтинги вин становятся все более важным критерием для обычных потребителей. Будем ли мы поддерживать нашу страсть к вину через баллы, описывать его исключительно словами или просто жестами удовольствия, вину в общем-то не важно. Вино живет, плещется в бокале и если оно способно доставить удовольствие - не это ли самое главное?
Что же касается оценок Chateau Pavie...может, у кого-нибудь окажется случайно бутылочка урожая 2003 года? Без дегустации вряд ли стоит высказываться о том, кто прав, а кто нет насчет этого «исключительного» неаппетитного Порта из Сент-Эмильона «не имеющего себе равных».
|
|
Автор: Михаил Бабинский
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.