- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Приключения на винном пути. Глава III
Кермит Линч (Kermit Lynch) «Приключения на винном пути» («Adventures on the Wine Route»). Перевод М. Бабинский
Вувре
В одну из моих поездок в долину Луары мне посоветовали познакомиться с негоциантом Rene Loyau. Поначалу это предложение вызвало у меня негативную реакцию - уж слишком я не люблю людей этой профессии. Но мне сказали, что этот виноторговец нетипичен для своего занятия. Впервые я встретился с ним в его винном подвале, выкопанном в местных меловых грунтах холма, нависающего над Луарой. К тому времени ему уже шел девятый десяток. Однако по внешнему виду и кипучей энергии этого человека просто не верилось в его возраст. Может он так хорошо сохранился, что очень много времени проводил в своем подвале - с меловыми стенами, грязным полом и холодном, как камень. Я уже встречал раньше человека, который проработал всю свою жизнь в холодильной камере мясокомбината, и у которого, как и у Rene, даже в таком возрасте кожа была розовой и практически без морщин. Может быть в обоих случаях низкие температуры холодильника мясокомбината и винного подвала были причиной столь хорошей сохранности этих индивидумов? А может в данном случае вина Вувре сказали свое слово?
О подвалах Вувре надо сказать особо. Когда туристы приезжают в эту часть долины Луары, они в первую очередь замирают от вида местных замков, коих здесь в изобилии. Эти сооружения мало походят на бордоские шато. Это монументы великолепия аристократизма другой эпохи, являющиеся предметами архитектурного искусства. Многие эпизоды французской истории творились за их стенами. Именно здесь Жанна д'Арк превратилась из простой крестьянской девушки в историческую фигуру за каменными стенами замка в Chinon. Здесь же умер Ричард Львиное сердце. Одним из владельцев местного замка был и зловещий кардинал Ришелье. Тут же, в одной из часовен замка Amboise, похоронен знаменитый Леонардо да Винчи. А Луи XIV, Король-Солнце, использовал тот же замок как тюрьму. Каждый местный замок-шато имеет свою историю, страшную или возвышенную, обаятельную или ужасную. Но все настоящие сокровища Луары, с моей точки зрения, расположены не на поверхности земли, а под ней. И поход по винным подвалам Вувре для ценителя будет таким же захватывающим, как и для энтузиастов истории или архитектуры прогулка по замку Chenonceaux. Если вам придется спуститься в винные подвалы Вувре, вырытые в местных меловых грунтах по берегам Луары и попробовать там местное вино, вы поймете, почему их условия являются той прекрасной атмосферой, где происходит выдержка и созревание. Это как для ребенка, когда условия дома, в котором он растет, формируют его характер на всю оставшуюся жизнь. В местных подвалах работают вместе три фактора, которые положительно влияют на эволюцию вина: низкие температуры, влажность и минеральный состав грунтов. Вина Вувре рождаются под землей, там же, где корни лоз высасывают питательные вещества из холодных, влажных меловых почв. Корни лоз - это дерево. В хорошом местном подвале вы встретите те же условия: низкую температуру, влажность и запах дерева. Воздух, свет и тепло солнца, столь важные для здоровья винограда, являются врагами для вина. То, что способствует созреванию ягод, губит вино. Давно замечено, что вино предпочитает развиваться в тех же условиях, в которых корни лозы добывают свое питание. Это все равно, как если бы вино не покидало своей утробы, оставаясь в тех же условиях, и оно по-настоящему рождается только тогда, когда из бутылки вытаскивают пробку.
Но вернемся к монсьеру Rene Loyau. Он обладал замечательной способностью в слепой дегустации практически безошибочно угадывать урожай любого из местных вин. Натренерованные за долгие годы профессиональной деятельности, его обоняние и вкус легко вылавливали из многообразия винных характеристик отдельные важные детали и нюансы: например, черной смородины, мяты, эвкалипта и т.д. Откуда берутся все эти ароматы? Как может винифицированный виноградный сок пахнуть как другие фрукты, цветы или листья? У Rene было простое объяснение, и он доказывал правоту своей теории каждый раз к собственной радости. Как-то он рассказал мне, что пробовал бургундское вино одного из производителей из Gevrey-Chambertin: «Все прошлые урожаи этого винодела имели хорошо различимый аромат дикой смородины», - заметил он. «Но в последние его винтажи этот аромат исчез совсем! Какая-то mystere!». Он замолчал, держа паузу и придавая этим еще большую значимость своим словам.
«Я спросил этого винодела, не выкорчевывал ли он в последнее время кусты дикой смородины рядом со своим виноградником? Сам я никогда не видел его участка. Это была чистая дедукция. И я оказался прав! Действительно, такие кусты росли по другую сторону каменного забора, который разделял его виноградник и соседский. И его сосед выкопал эти кусты, чтобы расширить посадки лозы у себя на участке!». И Rene пустился в объяснения, как профессор: «Есть только одно возможное объяснение этой таинственной передачи ароматов от одного типа растения к другому. Пчелы! Они сначала собирают нектар от кустов дикой черной смородины, которая цветет несколько раньше, а затем перелетают на цветущие виноградные лозы, неся на своих лапках пыльцу от первых растений».
Перекрестное опыление? Или все-таки это работа природы на генетическом уровне? Я не пересказывал эту теорию биологам, потому что мне не хотелось услышать, как они с научной точки зрения разбили бы в пух и прах столь романтическое (а может и абсолютно верное) рассуждение Rene. Но я всегда вспоминаю эти слова негоцианта из Вувре, когда пробую вина из Bandol (в районе Прованса), где вишневые деревья растут прямо вдоль рядов виноградной лозы. И вкус вишни, плотный и зрелый, явно присутствует в этих винах. Или в Cornas (долина Роны), где абрикосовые и персиковые сады растут у подножия террасированных склонов, или вина Nuits-Saint-Georges (Бургундия, Кот-де-Нюи), характеризиющиеся мощными тонами черной смородины.
Сразу после войны вина Вувре пользовались особой популярностью в Америке. И это можно было легко объяснить. Ставка командования сил союзников располагалась неподалеку в Туре и американские солдаты, служившие при ставке, имели возможность хорошо распробовать местные белые вина. Эти вина пережили и спады, и всплески моды на них, но хорошо сделанное Вувре с отличного виноградника - вино, которое вне моды и вне времени.
На другом берегу Луары расположился апелясьон Savennieres, славящийся своими белыми винами из того же сорта, что и Вувре - шенен блана (местное название pineau de la Loire). Эти вина любил Д'Артаньян и его друзья-мушкетеры, благодаря отменному вкусу Александра Дюма. Здесь мне посчастливилось встретить семью Bizard, владельцев хозяйства d'Epire. Я начал с ними работать еще в 1971 году. Само шато XVI века постройки, а винодельня располагалась в часовне шато еще более раннего происхождения - XII века. Этот производитель был твердым сторонником старых традиций - ферментировать и выдерживать вино в дереве. Наше сотрудничество развивалось успешно вплоть до 1985 года, когда приехав в шато, я узнал, что Monsieur Bizard недавно умер. Его семья была в глубокой печали. Среди прочего, его близкие пожаловались на то, что их винный бизнес ухудшился, постоянные клиенты стали наведываться все реже. Тем временем я заметил в подвале три новые емкости из нержавеющей стали. Дочь умершего хозяина объяснила мне, что шато d'Epire больше работало ради престижа, чем прибылей. Monsieur Bizard мог себе позволить производить вино так, как он хотел, хотя бухгалтерские книги показывали, что он был в больших долгах. Продолжать делать вино в старом стиле больше нельзя, поскольку оно было чересчур трудозатратным. Для того, чтобы быть конкурентноспособными, необходимо было осваивать достижения последнего времени.
Поскольку к моменту моего прибытия только часть оборудования была заменена, то не все вино уже делалось по-новому. Часть продукции продолжала делаться традиционным старым методом, поэтому мне было легко провести сравнительную дегустацию вин одного и того же урожая. Новые вина были простыми, незапоминающимися, без каких-либо впечатлений. Они проходили сильную фильтрацию, чтобы удалить все взвешенные вещества и суспензии, и казались какими-то стерильными. С ними и уходили те вкусовые и ароматические нюансы, которые сохранялись в нефильтрованных винах старой технологии. Эти вина были несопоставимо лучше. Дочка хозяина пообещала, что сцедит с бочки пару бутылок специально для меня, но предупредила, что в нем очень быстро может выпасть густой осадок - вино ведь нефильтрованное. Также она сказала, что тот год будет последним, когда они будут использовать бочки. Я же не хотел покупать «стерильное» вино только потому, что оно будет дешевле. Как можно импортировать вино, если сам его пить не хочешь?
И я решил «подкупить» владельцев шато. Я пообещал, что буду платить за их вино больше, чем раньше, если только они будут продолжать виноград со своих лучших участков винифицировать по старой технологии в бочках и бутилировать это вино нефильтрованным при минимальной дозе двуокиси серы. Они согласились при условии, что эти партии вина они будут маркировать как «Cuvee Speciale».
Те вина долго хранились у меня в подвале, но осадка не образовывалось, хотя его выпадение и не исключено. Когда это случится, возможно, что какие-то мои покупатели захотят вернуть такую бутылку с вином как дефектную. Осадок в белом вине воспринимается куда более негативно, чем в красном. В таких случаях я возвращаю деньги моментально без возражений, а уже потом пытаюсь объяснить покупателю, почему же выпал этот осадок. Очень вероятно, что это признак того, что вино натуральное, а если они хотят ненатуральных вин, то их на полках не счесть. Очень часто в таких случаях покупатель покидает мой магазин со старым вином в руках и, когда он или она откроют его, их удовольствие от напитка будет куда большим, поскольку это вино они будут уже понимать лучше.
Мой вам совет: если даже вы увидели, что в вашей бутылке вина выпал осадок, не жалуйтесь. Потому, что если вы пожалуетесь виноторговцу, тот в свою очередь виноделу, а последний из соображений безопасности начнет свое вино стерилизовать, то кто выиграет от всего этого? Если вы любите натуральные вина, следует спокойно принимать некоторые неудобства. Вы же не будете требовать, чтобы кастрировали всех мужчин только потому, что кто-то один из них совершил насилие. По крайней мере, я не буду!
Материалы по теме:
Приключения на винном пути. Глава I
Приключения на винном пути. Глава II
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.