Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973

На знаменитой «Парижской дегустации» победителем среди красных вин стало калифорнийское хозяйство Stag's Leap Wine Cellars со своим Каберне Совиньоном урожая 1973 года, набравшее в сумме 127,5 баллов из 220 возможных. Как и почему это произошло?

 

24 мая 1976 года в парижком Inter Continental Hotel состоялась знаменитая «Парижская дегустация», организованная английским виноторговцем Стивеном Спурье (Steven Spurrier), в которой 11 авторитетных судей в «слепом» тестировании определяли, какие экземпляры из представленных вин шардоне и каберне совиньон Франции и Калифорнии лучше. Итоговые оценки судей повергли многих присутствующих в изумление, в том числе и самого организатора этого мероприятия. Вина оценивалсь по 20-бальной системе и победителем среди красных вин стало калифорнийское хозяйство Stag's Leap Wine Cellars со своим Каберне Совиньоном урожая 1973 года, набравшее в сумме 127,5 баллов из 220 возможных. Как это стало возможно? Если уйти от эмоций и предвзятости, то на момент дегустации винам было от 3 до 6 лет. В таком возрасте красное Бордо (по крайней мере в те времена, после урожая 1982 года тенденция стала меняться, см. материал «1982. Начало нового Бордо») еще очень танинное, «закрытое», недружественное для вкусовых рецепторов и еды. В этом оно явно проигрывало уже развившимся, фруктовым, сочным и открытым калифорнийским Каберне. Ну и конечно же свою роль сыграл талант и упорство калифорнийских виноделов.

История создания вина

Чтобы проследить путь к успеху вина Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973, стоит рассказать о событии, которое произошло за почти три года до знаменитой дегустации. Жарким полднем сентября 1973 года по узкой дороге Silverado Trail, что проходит через всю винодельческую долину Напа, мчался желтый автомобиль Datsun 240Z (сейчас это японская автокомпания Nissan). Машина резко свернула в сторону на указателе «Stag's Leap Wine Cellars». А гнал сюда владелец этой машины, Андрей Челищев (Andre Tchelistcheff), по просьбе хозяина винодельни Уорена Виньярски (Warren Winiarski), которому предстояло принять решение о сроках уборки своего винограда. Природа практически закончила свою работу, надо было только угадать точный момент для начала сбора.

Андрей Челищев

Челищев к тому времени был уже опытным и признанным специалистом в Напе и помогал многим хозяйствам как консультант. Откликнулся он и на просьбу Виньярски. Надо сказать, что эти двое мужчин понравились друг другу сразу, с первого знакомства. Возможно этому способствовало то, что оба они имели славянские корни. Челищев родился в России, а затем переехал в Америку. Виньярски родился уже в США, но имел польские корни, а его жена - чешские. А может быть потому, что для Виньярского просто легче было произносить фамилию «Челищев», в которой две шипящие согласные, что для поляка не проблема, а для американцев - смерть.

Виноградник, который назывался Stag's Leap Vineyard (или сокращенно SLV), был только трех лет от роду. За год до этого с него получили пробный урожай, но вина почти не делали. Считается, что полноценные ягоды новая лоза начинает давать только на третий год. Как же специалист по политичеким наукам из Чикаго оказался в этих краях и зачем ему понадобился виноградник?

В целом это вполне понятно, если знать, что по-польски «Winiarski» означает «сын винодела». Как же с такой фамилией не быть связанным с виноградом и вином? Хотя родители Уорена к виноделию никакого отношения не имели, а содержали в Чикаго конюшню. Иногда, для особых случаев отец делал вино из одуванчиков.

Еще занимаясь политикой и литературой, Уорен поехал на год в командировку в Италию изучать в подлиннике труды Никколо Макиавелли. Именно в Италии он близко познакомился с хорошими винами и это определило его судьбу на всю оставшуюся жизнь.

Вернувшись домой в Чикаго в начале 1960-х, он начал делать немного домашнего вина для собственного потребления. В это же время в долине Напа наблюдается «винный Ренессанс». Быстро появляются новые хозяйства, туда переезжает много энергичных и предприимчивых людей, одержимых идеей делать свое вино, хотя многие из них до этого не имели никакого отношения к этому занятию. Но у этих энтузиастов есть желание, кое-какие сбережения и вера в «американскую мечту».

Знаменитая «Парижская дегустация» 1976 года

Также поступает и Виньярски, когда в 1964, так и не закончив свою диссертацию, он оставляет академическую карьеру в Чикаго и вместе с женой Барбарой и детьми переезжает в долину Напа. Сначала он начал работать в хозяйстве Chateau Souverain, а затем его взяли на только что открывшуюся винодельню Robert Mondavi Winery. Немного поднабравшись опыта, Виньярски решает стать владельцем собственной винодельни.

В 1969 ему попадается на пробу вино Каберне Совиньон, сделанное одним из пионеров этого сорта в долине Напа, Натаном Феем (Nathan Fay). Сам Виньярски вспоминает: «Когда я попробовал это вино, я невольно воскликнул «Эврика»! Это то что надо. Это вино как раз отвечает тому, что я хочу увидеть в нем. В этом напитке чувствуется и элементы регионального характера, и универсальная классика». На его счастье рядом с хозяйством Nathan Fay продавалось ранчо. Виньярски в 1970 покупает его землю, которая впоследствии станет виноградником SLV. На купленном участке росли тогда только сливовые и вишневые деревья, грецкий орех, а также небольшое количество сортов пти сира и аликанте буше. Двумя годами позже он же приобретает расположенную рядом винодельню Stag's Leap Wine Cellars. Разбивается новый виноградник, старый пересаживается. Вообще-то этот регион считался неподходящим для выращивания сорта каберне совиньон. Но сразу после покупки участка Виньярски приглашает специалистов, которые провели анализы залегающих грунтов и выяснили, что они представляют собой смесь вулканических и алювиальных (залегающих в поймах рек) материалов. Получив это информацию, Уорен решает посадить 14 га каберне совиньона на гравийной части и мерло - на более скальной. Направление рядов с лозами было выбрано таким образом, чтобы избегать чрезмерного воздействия отраженного тепла после полудня от окружающих виноградник выходов горных пород на поверхность.

Урожай 1973

Приехав в хозяйство Stag's Leap Wine Cellars Челищев вместе с Виньярским обошли все участки, срывали ягоды и пробовали их на вкус. Никаких анализов не проводилось за исключением использования рефрактометра, измерявшего концентрацию сахара в соке. В 1973 долине Напа природой было даровано много сухих теплых дней, прерывавшихся несколькими очень короткими всплесками жары в июне и июле. Август был чуть прохладнее обычного, но достаточно теплым, чтобы продолжилось созревание ягод. Распробовав виноград, Челищев заметил: «...подобно меду, божественному меду».

Урожай обоих сортов был убран в сроки с 23 сентября по 3 октября. Уборку проводили мексиканские сезонные рабочие, которые использовали острые ножи в виде полумесяца. Всего урожай двух сортов составил 32 тонны.

Вино 1973

Виноградный муст ферментировался в нержавеющих емкостях с контролируемой температурой, спроектированных самим Виньярски, причем моделью послужили аналогичные емкости из шато Латур. Он их увидел на фотографии в журнале и ему понравилось их соотношение высоты и ширины. Были добавлены дрожжи и брожение с контролируемой температурой продолжалось шесть дней на кожуре. Малолактическая ферментация проходила в самом конце осени. В марте следующего года каберне перелили в новые, слегка обработанные огнем французские дубовые бочки на 225 л, а мерло в течение года хранилось в 500-литровых емкостях тоже из французского дуба. Мерло относится к более мягким и умеренным сортам и не требует значительного контакта с дубом, поэтому использовались столь крупные емкости.

Затем была подобрана окончательная пропорция для купажа двух сортов. И в этом случае Виньярски опять пригласил для консультации Челищева, после чего было проведено окончательное осветление вин с помощью яичных белков.

Бутилированием вина и его упаковкой занималась вся семья вручную: хозяин винодельни, его жена и их трое детей 13, 10 и 7 лет. Всего заняло несколько дней, чтобы бутилировать 1800 ящиков. Их складировали в подвал, расположенный прямо под гостинной. Там вино оставалось в течение пяти месяцев. В продажу оно поступило в июле 1975, через 22 месяца после урожая.

Следующим важным этапом было определить отпускную цену на это вино. Для этого Виньярски прошелся по винным магазинам Напы и посмотрел там текущие цены. Некоторые из представленных вин он купил и попробовал, пытаясь сранить их качество со своим. В конечном итоге он остановился на $6 за стандартную бутылку, что для 1975 года можно считать достаточно высокой ценой. Это было чуть дороже, чем похожие вина стоили в магазине, но учитывая, что он был относительным новичком на рынке, то боялся чрезмерно высоко оценивать свой продукт, чтобы сразу не отпугнуть покупателей. Кто же тогда знал, что через 35 лет такая бутылка с учетом набежавшей инфляции будет стоить в 100 раз дороже!

Легенда

Известие о победе на «Парижской дегустации» застало Уорена в Чикаго, где он занимался собственностью умерших родителей. Он быстро вернулся в Напу. При подъезде к своему хозяйству Виньярски увидел длинную вериницу машин, владельцы которых примчались сюда, чтобы купить мгновенно ставшее популярным вино. Однако Уорен всем отказывал. Он даже попытался выкупить еще непроданное вино у дистрибьютеров, чтобы «пить его в кругу семьи по собым случаям». Сейчас в хозяйстве этого вина как будто бы осталось только пару ящиков, однако насколько это соответствует действительности - сказать трудно. Одно известно точно - одна из бутылок этого вина хранится сегодня в Смитсониевском музее Американской истории в столице США.

Почему же вино Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973 стало легендой? Во-первых, как указано выше, оно победило на «Парижской дегустации» 1976 года. Но это был не единственный его триумф. 30 годами позже, в 2006, в Лондоне и долине Напа была проведена еще одна дегустация, копировавшая знаменитую парижскую. В ней участвовали те же вина. Правда на этот раз в разделе красных образцов победило другое калифорнийское вино - Ridge's Monte Bello 1971. А вот Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973 заняло «только» второе место.

Уже в этом году Уорен Виньярски сказал: «1973 все еще воплощает столь любимую мной живую сочность ягод, которые мы убирали с такой надеждой и удовольствием более 35 лет назад».

Тестируя это вино через 25 лет после его создания, в 1998 году, Майкл Бродбент занес в свои знаменитые записные книжки следующее: «Очень ароматный, пряный букет. На вкус вино казалось сладковатым, поскольку танины были еще сыроватыми. Для своего возраста вино было исключительным». В 1999 James Laube, обозреватель журнала Wine Spectator, аплодировал его «комплексному аромату и вкусу пряностей, вишни, кедра, тостов и шоколада».

Дженсис Робинсон в 2006 писала: «Очень нежное. Тона устричных ракушек. Характерный букет. Мягкие танины, отличный баланс всех элементов. Ничем не уступает великим Бордо».

А вот как это вино описывается сухим языком цифр:

Объем производства - 21600 бутылок или 1800 ящиков.

Состав - 93% каберне совиньон и 7% мерло

Урожайность - нет данных

Уровень алкоголя - 13%

Цена стандартной бутылке при первом выходе на рынок - $6.

Сегодняшняя аукционная цена - $500 - $700 за бутылку.

После сделки по продаже хозяйства Stag's Leap Wine Cellars: слева - итальянец Piero Antinori, справа - представитель вашингтонской компании Chateau Ste Michelle, а посередине - Уорен Виньярски

Дальнейшая история хозяйства

Флагманом хозяйства стало вино Cask 23, представлявшее собой бленд каберне совиньон с виноградников SLV и соседнего Fay. Его первый винтаж был произведен в 1974 (в «Парижской дегустации» оно не участвовало). Тогда Виньярски заметил, что вино в бочке, помеченной номером 23, выделяется особенно высоким качеством. Так это название и прижилось. Делают вино под этим брендом не каждый год, а только в исключительные винтажи. В 1986 году Уорен прикупил, наконец, соседний виноградник Fay Vineyard, а через 21 год, в августе 2007, он продал свое хозяйство совместной группе, состоящей из вашингтонской компании Chateau Ste Michelle и не менее известного итальянского винодела Piero Antinori за $185 млн.

Известность вин Stag's Leap Wine Cellars, их мягкая текстура и элегантность и характерность, в конечном итоге привели к тому, что был образован отдельный субрегиональный апелясьон Stags Leap District AVA, входящий в более общую зону долины Напа.

 

 

Справочная информация:

Название «Stag's Leap», означающее по-английски «Олений прыжок», историческое. По легенде местного индейского племени Wappo, однажды олень перепрыгнул через огромную расселину в горном плато, чтобы ускользнуть от охотников.

Еще в начале 1970-х годов разгорелась судебная тяжба между Уореном Виньярски и его соседом Carl Doumani за право использования названния Stag's Leap. Обе винодельни были образованы в один и тот же год и на этикетках обоих вин обыгривается тема оленя. После многочисленных судебных разбирательств в 1986 году Веховный суд США (а дело дошло аж до него) принял «соломоново» решение. Он разрешил обоим хозяйствам использовать одинаковое название, но с той только разницей, что Виньярски должен ставить апостроф «'» перед буквой «s» - Stag's Leap, а Doumani - после - Stags' Leap. Даже специалистов это приводит порой в тупик. Из этой схожести названий больше выгоды получил Carl Doumani, поскольку, когда вино Виньярски выиграло «Парижскую дегустацию», в офисе Doumani обрывали телефон с просьбами зарезервировать некоторое количество бутылок. Положение еще больше запуталось, когда в 1986 году был образован субрегиональный апелясьон Stags Leap District AVA, название которого пишется вообще без всяких апострофов. Два спорщика триумфально покинули поле борьбы, как написала одна газета, «радостно виляя хвостом», и каждый из них был уверен, что победил именно он. Doumani заявил тогда: «К счастью, мы оба делаем хорошее вино, так что вред от схожести наших названий - минимальный». Ну тут он явно «поскромничал». В знак примирения Уорен пригласил соседа на рыбалку. А позднее они выпустили Каберене Совиньон, состоящее в равных пропорциях из винограда обоих хозяйств под характерным названием «Accord» («Согласие»).

 

 

Материалы по теме:

1982. Начало нового Бордо

Обер де Вилен о Парижской Дегустации 1976 года

Стивен Спурье

 

• Великие,
• Год,
• Место