- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Эволюция полки
Майк Весет (Mike Veseth), винный экономист и профессор политической экономии университета Puget Sound в штате Вашингтон, решил рассмотреть эволюцию винной полки. Как изменилась она за последние 50 лет?
Молодому поколению трудно представить, как выглядели винные полки магазинов всего 50 лет назад. Скажем сразу, хватало одной такой полки, чтобы разместить на ней весь тогдашний винный ассортимент
Любителю вина было достаточно пары минут, чтобы разобраться, что сегодня есть в продаже. Если посмотреть на Великобританию 50-летней давности - вин в супермаркетах вообще не продавалось. Его там можно было найти только в специализированных магазинах, крайне немногочисленных и достаточно убогих. Правительственные правила четко разделяли любой алкоголь и продукты и не разрешали их совместной продажи (кстати, такие же правила все еще существуют в 12 американских штатах и сегодня). Глобальный рынок высококачественных вин 50 лет назад практически не существовал. Что же стояло на той единственной условной американской винной полке тогда? Без сомнения Порт и Шерри, а также несколько показных французских этикеток мало кому известных хозяйств. Итальянские вина? Ну может быть Соаве и Кьянти в соломенной оплетке. Австралийске вино? Нет. Новозеландское? Не было. Испанское? Отсутствовало, за исключением Шерри. Чили, Аргентина? Нет и нет. Германия? Тот случай, когда к сожалению, да: Blue Nun. Чуть в стороне на этой же полке можно было найти местные вина в больших стеклянных емкостях, типа Gallo или Italian Swiss Colony. Вина идентифицировались по стилю, а не сорту винограда. Не было вин Пино Нуар, Шардоне или Рислинг. А были Burgundy, Chablis и Rhine вина - все названия Старого Света, которые не имели ничего общего с ним, даже по сортам использованного винограда. Просто беспардонно использовалась репутация европейских вин. Качественные местные вина найти было очень трудно. Плохие - повсюду. Зато на полке легко было разыскать знаменитое сладкое и крепкое вино Thunderbird, которое ничего кроме сильнейшей головной боли на следующее утро и не вызывало. Его крепость была на пределе разрешенного тогда лимита - 18° и пользовалось большой популярностью у тех, кто хотел за небольшую сумму быстро прийти в невменяемое состояние. По уровню популярности от Thunderbird не сильно отставало Wild Irish Rose, хорошо продающееся, но дурно пахнущее вино, которое послужило тогда основой создания будущего алкогольного гиганта компании Constellation Brands. Среднее вино от совсем плохого отделяли просто: у более-менее неплохого вина всегда была пробка, у совсем пойла - навинчивающая или пластиковая крышка. Относительно качественные вина можно было купить только в мегаполисах и только в специализированных магазинах. Эти вина составляли тонкий слой, плавающий подобно крему, на поверхности мутного океана красного и белого виноматериала.
Стоя перед такой американской винной полкой всего 50 лет назад невозможно было бы представить сегодняшнее состояние винной индустрии в США, впрочем тоже далекого от идеала. Трудно тогда было даже хорошему специалисту предсказать то, что мы имеем сегодня. 1960-е годы. Центр производства и потребления безоговорочно находился в Старом Свете. На Италию и Францию приходилось 48% всего производимого в мире вина и более 50% потребления. Все остальные страны тогда безнадежно отстали: Испания производила 10%, Аргентина 7%, Северная Африка (Алжир и Марокко) - 6,5% мирового производства. А что производители Нового Света? Они были едва видны на винной карте (исключение - Аргентина). На США приходилось 3%, Южную Африку 1,5%, но это было в 2,5 раза больше, чем на Австралию! Во Франции на человека в год приходилось 122 л вина, в Италии - 107, в Португалии - 100, в Аргентине - 84 и в Испании - 61 литр. Винная культура в Новом Свете только давала первые ростки: Австралия - 5,3 литра, США - 3,6, Британия (конечно Старый Свет) - только жалкие 2,1 литр на человека в год.
50 лет назад почти все вино потреблялось на месте его производства. Международная винная торговля составляла мизерные проценты. Если брать Францию, то тогда в страну ввозилось куда больше вина, чем экспортировалось из нее. Корабли, загруженные доверху дешевым алжирским красным вином, стояли в длинных очередях на рейде Марселя в ожидании разгрузки. Этим вином крепили бледный французский продукт, которым потом заливали бутылки и бутыли, и которые рабочий класс Франции по дороге на работу и возвращаясь с нее непрерывно осушал. И также непрерывно эта же тара заливалась вновь новым вином. Круговорот вина в Природе?
В 1950-1960-х годах большая часть дешевого французского вина было алжирским. А больше половины мировой винной торговли приходилось на торговлю между Францей и Алжиром!
Однако последние 50 лет увидели драматические изменения в мире вина. Постепенно начала пересыхать алжирская река (а ведь Алжир был тогда пятой страной в мире по объемам производства вина) из-за того, что страна стала независимой от Франции и старалась полностью оборвать все связи с ней. Мощные алжирские вина быстро заменили их аналоги из Лангендока, куда переехало большинство виноделов-неафриканцев из бывшей французской колонии. Очень быстро образовался переизбыток вина («винное озеро»), которое до сих пор является ночным кошмаром для с/х чиновников ЕС. И если суммарное потребление вина Францией и Испанией в 1960-х составляло более половины мирового, то в 1970-х эта цифра опустилась до 33%, а сегодня она составляет четверть мирового потребления.
Рост производства и потребления вина в США - это заслуга в первую очередь страстных и амбициозных людей типа Роберта Мондави, который верил, что в Калифорнии можно делать вина не хуже французских. Благодаря деньгам своей семьи, кстати сделавшей немалое состояние на пивном бизнесе в штате Вашингтон, он открыл свою первую винодельню в долине Напа в 1966. Его успех стимулировал еще одну «золотую лихорадку» в Калифорнии - на этот раз уже винную. Ну а затем Парижская дегустация 1976 года, прославившая калифорнийские вина (см. материалы «Обер де Вилен о Парижской Дегустации 1976 года», «Стивен Спурье» и «Шардоне 1973»).
Американцы должны быть благодарны Стивену Спурье, который в качестве участников этой дегустации с американской стороны не выбрал вина таких производителей, как Gallo, Almaden или Paul Masson, хотя они и производили более половины всего вина в США тогда. А пригласил Chateau Montelena, Stag's Leap Wine Cellars и других. Возможно в этом случае история американского вина пошла бы не столь успешным путем. Парижская дегустация в определенном смысле перекроила винную карту мира. Она показала, что на винном поле появились новые игроки, а в воздухе задули новые ветра. В 1988 году американский журнал Wine Spectator в первый раз публикует свой, ставший впоследствии знаменитым список «Топ-100». На французские и итальянские вина приходится 60 мест из ста. Американских вин там только 34, достаточно мало, учитывая то, что журнал американский. Чтобы как-то уровнять ситуацию уже на следующий год список зеркально отобразился: 33 вина из Франции и Италии и 61 из США. И еще некоторое время эти три страны доминировали в ежегодных списках «ста лучших» журнала. Если же посмотреть на эти списки последних лет, то достаточно точно прослеживается соотношение, что они примерно поделены на три равные части: Франция и Италия - одна, США - другая, и весь остальной мир - третья. А что сейчас?
Ныне в каждом таком списке фигурирует до дюжины стран, а не 5-6 как это было еще относительно недавно. Потребители могут выбрать вина из огромного числа винодельческих регионов и с широким ценовым разнообразием. Вина стали определенно лучше, даже в дешевом диапазоне. Изменилась и роль вина, особенно в Новом Свете, где оно стало выражением стиля жизни. Правда есть другая опасность - что вино все больше усредняется, гомогенизируется, становится мало отличимым одно от другого.
А что же в будущем? Я думаю, что оно не будет таким мрачным, как это предсказали четыре специалиста (см. материал «Будущее четырех»). Я думаю, что надо будет вытащить еще немало пробок из бутылок или отвинтить металлических крышечек, прежде чем удасться сделать правильное предсказание будущего этого напитка. Не стоит забегать вперед. Вино не исчезнет, пока существует человеческая цивилизация. И это главное.
Материалы по теме:
Обер де Вилен о Парижской Дегустации 1976 года
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.