- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Приключения на винном пути. Глава V
Кермит Линч (Kermit Lynch) «Приключения на винном пути» («Adventures on the Wine Route»). Перевод М. Бабинский
Бургундия. Часть вторая
После обеда мне предстояло посещение хозяйства знаменитого Henri Jayer, который жил в скромном, но по-современному оборудованном доме. Я специально запланировал свой визит к нему на вторую половину дня. Jayer любит все делать сам, включая и работу на винограднике. Поэтому дегустационную часть своих обязанностей он старается начинать попозже, чтобы уже не возвращаться на участок. Разговор у нас начался, конечно же, с погоды. Для vigneron (фр. Виноградарь, прим. ред) тема погоды едва ли не самая главная и точно первая. Она определяет качество будущего продукта и может испортить весь годовой труд винодела. А кроме того, погода диктует чем заниматься виноделу в каждый конкретный отрезок времени: дождь означает работу в подвале; сухая погода - обязанности снаружи на винограднике.
Выглядел Jayer моложе своих шестидесяти с хвостиком, а в доказательство того, что уже не молод, он показал на свою совсем лысую голову. Правда глаза его оставались яркими и живыми. При этом Henri необыкновенно интересный собеседник, его можно слушать часами, его знаниям можно только удивляться и завидовать. Вот и эту нашу встречу он начал с разговора о том, что все меньше виноделов желают рисковать и делать вино в том традиционном стиле, в котором его делали предыдущие поколения. Современная энология все больше вытесняет артистическую, творческую часть виноделия.
«Еще недавно негоцианты, когда хотели приобрести вино у хозяйства, пробовали его на вкус. Если вино им нравилось, они покупали его, если нет - шли дальше. Сейчас надо делать анализы: какой уровень кислотности, какая концентрация летучих соединений, закончилось ли малолактическое брожение или нет? Вино теперь покупается только таким образом. Решение об этом больше не базируется на его вкусе. А жаль...»
«Мы все больше полагаемся на науку, а ведь раньше винодел в первую очередь доверял естественным, природным вещам. Наши предки были не глупыми и на основании своего опыта они устанавливали традиции. Ненужное, вредное и неэффективное отметалось временем (по такому же принципу работает и естественный отбор в растительном и животном мирах). В итоге оставалось только то, что работало лучше всего».
«Сейчас все меньше виноделы обмениваются своим опытом. Мы совсем не общаемся друг с другом на виноградниках. Раньше мы знали соседей и коллег по профессии очень хорошо. Утром вместе шли на работу. К семи часам мы уже были рядом со своим лозами. В девять общий завтрак. Кто-то приносил колбасу, кто-то сыр, ну и, конечно, всегда была бутылка вина. За совместной трапезой мы успевали обсудить много вопросов и проблем. Почему эта лоза дает более мелкие виноградины, чем другая? Почему у этого растения листья еще зеленые и здоровые, а у этого уже пожелтели? А сейчас по дороге на работу мы сидим каждый в своем автомобиле и пытаемся обогнать друг друга. Все что мы успеваем сделать - это посигналить соседям своими клаксонами. А добравшись до виноградника, мы сразу залезаем в свои тракторы, а они производят столько шума, что говорить просто невозможно. Это все признаки современного мира и вино меняется вместе с ним. Меняется его качество, но мне кажется, что оно уступает тому, что делали наши отцы и деды».
«Пино нуар - это лучший сорт из всех существующих и оттого все нам завидуют. К неудовольствию других, пино нашел свой лучший дом именно в Бургундии и именно здесь он выражает себя лучше всего. Это маленький и утонченный злодей. Ему необходимо солнце, но не слишком много; дожди, но тоже, чтобы они не были чрезмерными. Местный микроклимат подходит ему лучше всего».
«Черный - это не цвет Бургундии. Посмотри бокал с Пино Нуаром на свет. У этого вина прекрасное одеяние, оно блестит и мерцает, как кошачьи глаза, искрится, как бриллиант. У этого вина исключительный аромат. Оно должно быть утонченным и элегантным, что не исключает при этом плотную структуру. Что я люблю в Бургундии, так это разнообразие стилей этого вина от подвала к подвалу. Но мы постепенно теряем это своеобразие с этими vins standarts. Вино становится все более нейтральным, похожим, простым. Рестораны любят такие вина, на них никто не жалуется».
Два часа в разговоре с Henri Jayer пролетели незаметно. Мне удалось приобрести у него достаточно много качественного вина.
Вернувшись в гостиницу, я продолжал обдумывать слова Henri о том, что виноделие имеет артистическую составляющую. Многие могут не согласиться, что создавать вино - это вид искусства. А вот люди, подобные Jayer, пытаются делать что-то прекрасное и совершенное для нашего глаза, носа, вкуса, интеллекта и духа.
Когда я рос в Калифорнии в середине 50-х прошлого века, автомобили были индикатором благополучия человека и показателем его статуса. Если человек мог позволить себе покупать каждый год новый автомобиль - он делал это. Если вы можете позволить себе Понтиак, вы никогда не купите Шевроле. А если у вас достаточно денег на Бьюик, вы никогда не купите Понтиак. Ну а если есть средства на Кадиллак, то никакой другой машины больше уже и не надо. Красное бургундское вино в этом смысле сильно отличается. Даже если у вас достаточно средств, чтобы каждый день пить Шамбертен, эта тактика неверная - вы можете пропустить другое отличное вино.
Вам надо лететь в самолете, в котором есть места бизнес- и эконом-класса. У вас достаточно средств - покупаете бизнес-класс и летите с чуть большим комфортом. А вот бургундские вина в этом смысле с самолетом не сравнить. Тут быстрее подойдет сравнение с музыкой. Музыка Вагнера лучше, чем у Моцарта? Лучше чем... ответ может быть только на уровне чувств. Шамбертен всегда лучше Savigny-les-Beaune? Лучше чем? Вполне возможно, что хороший винодел Savigny сделает вино просто лучше, чем какой-нибудь лентяй, занимающийся производством Шамбертена. В Бургундии трудно говорить о самом лучшим вине. Нет такого вина, которому хотели бы подражать все. Каждая бутылка бургундского просто не хочет быть похожей на другие. Разнообразие - вот что делает Бургундию великим винодельческим районом.
Как пример такого разнообразия хочу рассказать о двух производителях из апелясьона Meursault, что в районе Cote de Beaune, вина которых также отличаются друг от друга, как и личности виноделов их создающие - Bernard Michelot и Francois Jobard.
Bernard - высокий, экспансивный здоровяк, Francois - низенький, худощавый, с выдающимися скулами на лице. Когда Michelot проводит дегустацию своих вин, он просто заводит публику, улыбка не сходит с его лица. Jobard наоборот чувствует себя неловко на людях, тушуется. Michelot неугомонный, раскованный, не стесненный условностями. Как-то я был свидетелем, как он рассказывал в деталях о своей операции на сердце, когда ему ставили байпасс (шунтирование). В конце этого эмоционального изложения он растегнул рубашку на себе, чтобы показать достаточно свежий шрам. Jobard будет последним человеком, который снимет с себя рубашку на публике. Зная его стеснительность, мне даже трудно представить, как он может хоть как-то заикнуться о подобной операции, если бы ему ее сделали.
Их винные подвалы также разительно отдичаются. Деревня Meursault средняя по размеру - 1700 жителей. Подвал Michelot расположен на главной улице, его легко найти. Хозяин обычно сидит там среди бутылок с вином, покрытых толстым слоем пыли, в ожидании потенциальных покупателей. Назначать заранее время встречи не обязательно. Если вы попадете в его подвал сразу после урожая, то почувствуете как в нем нехарактерно для бургундских винных хранилищ тепло. Это Michelot обрудовал свой подвал системой отоления, чтобы ускорить протекание алкогольной и малолактической ферментаций, когда ему это надо.
К Jobard просто так с улицы и не зайдешь, необходимо заранее назначать встречу. Подвал его расположен в конце какого-то тупика, найти который совсем нелегко. У него, пожалуй, самый холоднющий подвал из тех, что мне приходилось посещать. По этой причине его вина развиваются очень медленно. Процент новых бочек у обоих производителей примерно одинаков, но Meursault Michelot на вкус более «дубовое», возможно тепло способствует большей экстракции дубовых компонентов из бочки. Michelot заранее знает, что он хочет от своего вина и, винифицируя его, он целенаправленно идет к задуманному стилю.
Francois Jobard терпеливо ждет, пока каждое вино проявит себя неспеша в его ледяном подвале и старается не вмешиваться и не влиять на этот процесс.
Два вина, оба с названием Meursault, оба из сорта пино нуар, но такие разные благодаря тому, что виноград собирается с разных участов, что разные условия в подвалах, диаметрально противоположные методы винификации, как и личности их создателей. В этом смысле Бургундия неисчерпаема.
Материалы по теме:
Приключения на винном пути. Глава I
Приключения на винном пути. Глава II
Приключения на винном пути. Глава III
Приключения на винном пути. Глава IV
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.