Чтобы добраться до небольшого поселка, непонятно почему названного Орегонским Домом (Oregon House) и расположенного у подножия гор Сьерра Невада, у меня ушло около трех часов езды на автомобиле. Здешние горы производят впечатление диких, малообжитых. А те немногочисленные обитатели, которые вжились в суровый ландшафт, выращивают куда более привлекательные для местной природы культуры, чем виноград.

Я бывал по роду своих занятий в Орегонском Доме несколько раз, поскольку здесь нашла свое пристанище группа виноделов, объединенных названием Renaissance Vineyard and Winery. Организована она была Товарищеским Братством скорее по философским принципам, чем религиозным. Им здесь принадлежит 150 гектаров виноградников, расположенных на террасах прилегающих гор. Со временем Товарищество начало переключаться с винограда на выращивание оливок, а после так и вообще перестало эксплуатировать часть земель. Те вина, что они здесь еще делают, в первую очередь Каберне Совиньон и Сира, очень даже приличные, обладающие хорошей минеральностью благодаря гранитным почвам.

Но не для того я потратил три часа, чтобы еще раз посетить винодельню Renaissance. Целью моего путешествия было хозяйство Clos Saron, которое основал бывший винодел Renaissance, Гидеон Бейнсток (Gideon Beinstock), которому сейчас 58 лет. Он больше не работает в Товарищеском Братстве, а владеет этой маленькой винодельней, названной по имени его жены - Сарон.

Так сложилось, что потребители в разных уголках мира воспринимают американское виноделие исходя из того, что видят на полках супермаркетов. Все чаще в магазинах можно встретить продукцию становящихся все более крупными калифорнийских хозяйств вроде Gallo, Mondavi или Bronco Wine Company, которые, безусловно, доминируют сегодня на американском винном ландшафте. Это так называемое коммерческое вино. У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что именно эти производители и есть американское вино. Это далеко от правды. На мой взгляд, именно такие очень небольшие производители как Clos Saron сейчас формируют новое видение мира тонких вин. В хозяйстве производится в год всего 600 ящиков вина (7200 бутылок). Причем это мизерное количество распределяется между семью наименованиями, включая розовое, несколько красных купажей, а также прекрасные Сира и Пино Нуар с непривитых лоз. Мне кажется, что именно такие производители, которые когда-то были на задворках американского виноделия, сейчас и составляют суть местной винной индустрии. В конце концов, винные хозяйства существуют во всех 50 штатах страны. За очень редким исключением винодельни, например, Вирджинии, Нью-Мексико, Аризоны, Огайо, Айдахо или Колорадо по своим размерам представляют собой кустарное производство. Но американцы любят потреблять и пить местное. Оно хотят видеть продукцию местных фермеров и виноделов на полках расположенных рядом супермаркетов и в меню ближайших ресторанов. Им нравится посещать родные винодельни и покупать или заказывать у них вино.

Потребители просто хотят пробовать что-то новое, отличное от массового индустриального производства! Продукция виноделен-гигантов предсказуемая, усредненная, без видимых дефектов, но и без «изюминки», чего-то особенного. Маленькие винодельни могут быть весьма своеобразными, порой даже пугающими и странными. И вина свои делать соответственно. Но большинство не такие - маленьким производителям есть что терять. Честно делая свое дело, они могут достигнуть наибольшей популярности на рынке. Малые производители - это те, кто может показать нам, потребителям, что есть доброкачественно сделанное вино.

Возьмем, например, то же хозяйство Clos Saron. Гидеон недавно решил практически полностью отказаться от использования сульфитов при производстве своих вин. Это означает, что хотя он применяет соединения серы для обработки виноградников (последнее их применение примерно за месяц до начала уборки), он практически не использует сульфиты во время винодельческого процесса: ни во время ферментации, ни при хранении вина в бочках, ни при последующем его бутилировании. Это радикальное решение. Лично я не совсем уверен, что это правильно, поскольку наличие сульфитов гарантирует, что вино не будет страдать впоследствии от микробиологической порчи. Но Гидеон после десятилетий накопленного опыта в виноделии полагает, что сульфиты мешают проявить вину полную экспрессию.

«Вино без сульфитов имеет больше пространства для своего развития. Сульфиты «чистят» вино от вредного и ненужного, но они и замедляют процесс его развития как в кракосрочной перспективе, так и в далеком будущем. А еще они меняют вино, что можно почувствовать во вкусе. С моей точки зрения это какой-то «грязный» вкус, что-то землистое, порой сладковатое, что-то неопределенно медицинское», - говорит Бейнсток.

Но не надо думать, что Гидеон абсолютно непоколебим в своих представлениях о методах виноделия. В вина урожая 2011 года, розовое и сухое белое, он добавлял небольшие количества сульфитов перед их бутилированием. Правда, в мизерном количестве 10 частей на миллион, то есть 10 мг/л, что в 4-6 раз меньше, чем обычно добавляется в вино перед его розливом по бутылкам.

«Почему я это делал? Всегда есть шанс, что вино может быть испорчено содержащимися в нем микроорганизмами. Полностью убрать их из вина практически невозможно. Производить вина совсем без добавки сульфитов требует соблюдения очень высокой степени чистоты на всех стадиях процесса виноделия. Это очень непросто и дорого. Но мне кажется, что в конечном случае эти усилия стоят того», - говорит он.

Когдя я начал подробно распрашивать Гидеона, то выяснилось, что сам он не может выявить на вкус содержание сульфитов в вине, если их концентрация составляет 10 мг/л. «Почему бы вам тогда не использовать эти дозы при производстве всех ваших вин, а не только двух?», - спросил я. На что последовал ответ: «Возможно, я так и буду делать, но мне нужно время понаблюдать за теми своими винами, в которые были сделаны эти сульфитные добавки».

Эта беседа с Mr. Beinstock напомнила мне знаменитую поговорку: «Меньше, да лучше». И в данном случае я не собираюсь спорить с этим виноделом по поводу полного отказа от сульфитов. С моей точки зрения это большой риск, хотя и я могу ошибаться и, возможно, за безсульфитным движением большое будущее.

Куда более важно, что малые производители, подобные этому, именно те виноделы, которые показывают пути к производству качественных вин. Они позволяют открывать нам новые маленькие виноградники, терруару которых есть что сказать. Именно такие маленькие производители показывают, что можно сделать, что должно быть сделано и как сделать хорошо. Размер имеет значение, и жизнь показывает, что маленькое очень часто действительно лучшее!

• Вино и...,
• Колонка,
• Место