Баллы, полученные высокоалкогольными винами были весьма весомыми, а награждали ими такие известные персоны, как винный обозреватель журнала Wine Spectator Джеймс Лаубэ (James Laube) или Роберт Паркер.

Высокие оценки ведущих критиков приносили и пока продолжают приносить большие деньги производителям вина, поэтому стратегия производства высокоалкогольных вин себя оправдала. Виноделы стали водить престижные машины, покупать дорогие дома, купаться в лучах славы. «Философия» вин с высоким содержанием алкоголя пошла гулять дальше по миру. Фразу «чем виноград более зрелый, тем лучше для винодела» можно было услышать уже от Аргентины и до Австралии. Появились целые категории подобных вин в Италии и Испании, да и Бордо в этом смысле постаралось от них не отставать.

Кое-что, конечно, здесь произошло и естественным образом. Например, за счет улучшения фермерских технологий, а также, возможно, и за счет «потепления» климата, если оно только имеет место быть. Тем не менее, это положительное отношение к высокому содержанию алкоголя в винах, эта новая философия, которой не более, чем 20 лет от роду, прочно заняла свои позиции в виноделии, которое существует уже не один десяток веков.

Еще 10 лет назад людей, которые высказывались критически относительно «высокооктановых» вин, считали лузерами. Но времена меняются, а вместе с ними и мода. Последние пять лет все большую силу набирает обратный тренд - возврат в сторону низкоалкогольных вин. Производители мощных «блокбастеров» все сильнее чувствуют, как почва постепенно уходит у них из-под ног.

Но за все это время вкусы Джеймса Лаубэ не поменялись. Может поэтому журнал Wine Spectator постепенно становится в оценках маргинальным - он просто не может или не успевает приспосабливаться ко вкусам нового поколения. Успех высокоалкогольных напитков на винном рынке сейчас куда менее предсказуем, чем это было еще с десяток лет назад.

Недавно я вместе с группой других любителей вина был приглашен на обед в калифорнийскую винодельню Silver Oak, владельцы которой всегда делают свои вина крепостью менее 14%. Возможно в силу этого их рейтинг в Wine Spectator постоянно невысок, да и в зону внимания паркеровского Wine Advocate вина этого хозяйства не попадали уже 8 последних лет! Может быть они плохие? Но тогда почему это одни из самых популярных вин в американских ресторанах?

«Не вкусы публики вызвали спрос на высокоалкогольные вина. Эта мода пошла непосредственно от винодельческого сообщества», - говорит директор хозяйства Silver Oak Дэвид Дункан (David Duncan). По его мнению, калифорнийские вина 2011 урожая будут повсеместно меньшего алкогольного содержания за счет холодного дождливого лета того года. Может этот год станет поворотной точкой к возврату к более легким винам, как в свое время стал 1997-й, который и Лаубэ и Паркер поспешно переоценили, стимулировав этим спрос на высокий алкоголь? Неужели это возврат к старым, добрым временам?

Я могу понять, почему Паркер и Лаубэ предпочитают высокоалкогольные вина. Если вы будете тестировать по 150 вин на дню и так каждый день, то неизбежно такие вина будут казаться вам лучше. Они просто больше запоминаются.

Я совсем не хочу сказать, что производители низкоалкогольных вин могут праздновать победу: наповские каберне с более чем 15% алкоголя все еще имеют очень высокие ценники. Все-таки винный рынок пока еще на стороне высокого алкоголя. Но ветер перемен уже слышен. Почитайте интернет, послушайте, что говорят в винных барах, в качественных ресторанах, на семинарах, дегустациях - везде, где идет речь о вине. Вы это услышите!

• Вино и...,
• Колонка,
• Рынок